La cultura original de Filipinas, revelada
La cultura de Filipinas sorprende a los visitantes como una mezcolanza inconexa de español, estadounidense y generalizado del sudeste asiático, con poca conexión con el resto de la región. Las influencias externas han arrasado en gran medida las culturas locales de Filipinas.
Pero no en las Cordilleras, una región montañosa en el centro de la isla de Luzón en Filipinas. Los nativos, que se hacen llamar Ifugao, conservan hábitos y tradiciones culturales heredadas antes de la llegada de Occidente.
Para mí, personalmente, me enamoré de la cultura de la gente de aquí, explicó nuestra guía, Nikki Takano de Intas Travels. Si quieres conocer el lado profundo de la historia de Filipinas, ve al norte que nosotros [los filipinos] solíamos ser animistas. Creíamos en muchos dioses dioses por arroz, dioses por montañas.
Los Ifugao continúan hoy con las viejas costumbres. Incluso cuando los misioneros protestantes estadounidenses convirtieron a los Ifugao al cristianismo, no pudieron eliminar muchas de las tradiciones animistas locales, desde la veneración del bulul (dios del arroz) hasta los tradicionales rituales de sacrificio realizados antes y después de la cosecha.
Una caminata de tres horas por las terrazas de arroz de Batad
Caminando por Batad, uno de los cinco sitios de terrazas de arroz reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad colectivo, nos conectamos con la reliquia más famosa de la cultura Ifugao.
Pero primero debes llegar a Batad, y llegar allí hace que uno se dé cuenta de lo bien que el terreno disuadió a los forasteros.
Una carretera pavimentada de dos carriles ahora conecta la ciudad principal de Banaue con el barangay de Batad, pero se detiene bastante antes del sitio de la terraza. Desde el punto de entrega de Saddle, donde la carretera termina abruptamente, deberá caminar por un sendero rocoso hasta un mirador, donde una oficina de boletos y un grupo de B and B se ganan la vida ordenadamente con los turistas que vienen a ver lo más pintoresco de la ciudad. Terrazas de arroz de Banaue.
Preparación para el desafiante sendero de la terraza de arroz de Batad
El complicado camino de Batad ciertamente no es para principiantes, y Nikki se sincera con sus clientes sobre la dificultad que se avecina. La caminata de [Batad] toma aproximadamente tres horas, eso ya es de ida y vuelta, nos advierte. [Pasaremos] 45 minutos bajando al pueblo, subiendo escaleras y caminando por los bordes de las terrazas de arroz.
Esta es la parte crítica: [cada terraza] tiene aproximadamente de 7 a 10 pies de altura. Necesito que hagas algo de equilibrio. Los bordes de las terrazas están hechos de piedra, y algunas de las piedras se mueven.
Nikki nos dice qué debemos usar durante la caminata: "Los zapatos cerrados son mucho mejores que las sandalias", explica. "Use pantalones largos, si es un poco sensible cuando se trata de arbustos, pero por lo demás, los pantalones cortos están bien". Otras necesidades: bloqueador solar, agua potable (en abundancia, nos dicen que llevemos el doble de nuestro suministro habitual), bastones para caminar o bastones de trekking y ponchos por la posibilidad de lluvia.
"El clima es impredecible aquí", dice Nikki. "Puede que haga sol por la mañana pero muy lluvioso por la tarde. Tenemos que prepararnos para cualquier cosa".
Cambios a lo largo del año
Con un sendero tan desafiante, es muy fácil olvidarse de mirar hacia arriba y ver el anfiteatro de Batad a 360 grados a tu alrededor. Caminando hacia el pueblo, estará observando cada paso, con la esperanza de no perder el equilibrio, cayendo en el lodo a su izquierda o en la caída de diez pies y el lodo a su derecha.
Pero si sale el sol y los senderos están secos, sin duda debería mirar hacia arriba de vez en cuando para maravillarse con las terrazas de arroz de Batad en todo su esplendor. Los Ifugao han trabajado con el terreno, tallando plataformas planas y uniformemente espaciadas que siguen las curvas de nivel originales de las montañas.
Los colores de la terraza cambian a medida que avanzan las temporadas de siembra de arroz. Eso es lo bueno de venir aquí todo el tiempo, cambia todos los meses, nos dice Nikki. En verano es verde; en junio, se vuelve amarillo, cerca de la cosecha.
A partir de diciembre, veremos el 'tipo de espejo', los campos están llenos de agua, por lo que puedes ver los reflejos del cielo, explica Nikki. Ese es mi momento favorito para visitar.
Viviendo con las estaciones de arroz en las cordilleras
La vida de los Ifugao gira en torno al arroz: plantarlo, cosecharlo y realizar rituales y ceremonias para marcar el paso de las temporadas de siembra de arroz.
A diferencia de los productores de arroz en las tierras bajas de Filipinas, que siguen tres ciclos de cultivo de arroz durante todo el año, los productores de arroz de Ifugao solo cultivan una cosecha al año. Es la elevación, explica Nikki, señalando que el clima tropical de las tierras bajas permite plantar durante todo el año. Cuando subes a Banaue, está a 1.300 metros sobre el nivel del mar, por lo que el clima es más fresco.
Con una sola cosecha de arroz por año, los plantadores de Ifugao subsisten únicamente de su producción, y prácticamente no venden nada de su cosecha a forasteros. Ellos se quedan con el arroz, nos dice Nikki. Lo que siembran no dura más de un año, dependiendo de qué tan grande sea su campo o qué tan grande sea su familia.
Llegamos después de la cosecha, y los lugareños están procesando el arroz para su almacenamiento, pasamos junto a porteadores que llevan cargas gigantes de palay, o granos de arroz sin pelar aún en el tallo, y pasamos por una casa local, donde un anciano Ifugao está golpeando. el arroz para separar la cáscara y el germen de los granos de arroz.
El hombre balancea vigorosamente el mortero a pesar de su avanzada edad: los Ifugao viven regularmente hasta los 90, nos dice Nikki más tarde. Solo comen arroz orgánico y muchas verduras, y hacen muchos ejercicios lo crean o no, todavía plantan arroz y caminan por las terrazas todos los días.
Amenazas y oportunidades
Podría ser lo mejor que los Ifugao sean tan longevos, ya que las generaciones más jóvenes han mostrado menos interés en mantener las formas tradicionales. Las terrazas de arroz se están abandonando lentamente; alrededor de un tercio de las terrazas de arroz se han deteriorado, ya que menos ifugao han asumido el arduo trabajo de plantar arroz en sus aldeas de origen.
Los jóvenes ya no quieren plantar arroz, nos dice Nikki. Algunos de ellos pueden ir a universidades y ganan más en las ciudades.
Las manos del gobierno están atadas ya que las terrazas son propiedad personal de las familias Ifugao, solo pueden alentar a los lugareños a seguir plantando arroz incluso cuando la próxima generación se escabulle hacia las tierras bajas. La cultura de los Ifugao se centró en las terrazas de arroz y las tradiciones en ellas pueden finalmente haber encontrado su pareja, a menos que el creciente interés turístico encuentre la manera de devolverlo a su mejor momento.
Con un poco de suerte, las terrazas de arroz de 500 años de las cordilleras filipinas pueden llegar a su año 2000.
Las terrazas de arroz de Filipinas en un
Cómo llegar: El transporte en autobús desde Manila, la capital de Filipinas, viaja nueve horas hasta Banaue. Ohayami Bus (estación de autobuses en Google Maps) y GV Florida (estación de autobuses en Google Maps) proporcionan el transporte más confiable desde la capital. Alternativamente, puede volar Cebu Pacific desde NAIA (aeropuerto de Manila) Terminal 3 a la ciudad de Cauayan en la provincia de Isabela, asumiendo que puede alquilar un viaje de antemano para llevarlo a Banaue desde allí.
Desde la oficina de turismo de Banaue o a través de su hotel de Banaue, puede hacer arreglos para que un taxi colectivo fletado lo lleve a Batad Saddle, donde puede comenzar su caminata. Desde el punto de partida de Batad, contrate a un guía para que lo lleve por el sendero y lo lleve de regreso.
Dónde alojarse: en la ciudad de Banaue propiamente dicha, el Banaue Hotel and Youth Hostel representa la estadía más lujosa que puede obtener en estas partes, pero maneje sus expectativas. Construido por el gobierno de Filipinas en la década de 1980, el hotel parece y se siente como su edad. Pero bueno, ¡tiene piscina!
Para una alternativa más barata y hogareña en la ciudad propiamente dicha, pruebe el Sanafe Lodge. La veranda con vista a la ladera de la montaña es un gran lugar para socializar con otros huéspedes, y la comida es excelente.
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