Mon mari et moi vivions depuis trois mois dans le quartier animé et surpeuplé de Mumbai lorsque nous nous sommes retrouvés à cogner le long d'un chemin de terre dans un autorickshaw conduit par un homme nommé Bharat. Nous étions entourés de champs de ricin, de marais remplis d'oiseaux et de kilomètres de sable plat. Nous voyions parfois des groupes de huttes basses en terre et des femmes et des filles marchant avec des cruches d'eau sur la tête. À un moment donné, nous nous sommes arrêtés près d'un grand point d'eau où des chameaux et des buffles ont bu et nagé pendant qu'un couple de bergers surveillait
Nous étions dans le district de Kutch au Gujarat, l'état indien pris en sandwich entre le Maharashtra, où se trouve Mumbai, et la frontière pakistanaise au nord. C'était l'Inde reculée et rurale, assez différente de la ville animée de Bombay (l'ancien nom de Mumbai que la plupart des habitants utilisent encore) auquel nous étions habitués. Mumbai est remplie de foules de gens vêtus de couleurs vives qui se précipitent dans et autour de ses rues étroites, essayant d'éviter les vélos et les autorickshaws qui tournent autour des taxis maladroits alors que les klaxons sonnent sans cesse. Un épais brouillard gris de pollution plane sur toute la ville, l'espace personnel est difficile à trouver et une cacophonie d'odeurs et de sons vous bombarde presque partout. Mumbai vibre d'humanité et est, à sa manière, magnifique. Mais aussi épuisant.
Nous sommes venus à Kutch pour nous évader, nous délecter des grands espaces et de la nature époustouflante, et rencontrer les artisans dont nous avons tant entendu parler. Notre séjour en Inde nous a emmenés dans tout le vaste pays, y compris des arrêts populaires à travers le Triangle d'Or et au-delà, mais nous recherchions quelque chose de différent, un endroit moins fréquenté. Des amis à nous ont promis que Kutch ne ressemblait à aucune autre partie de l'Inde ou du monde. Et ils avaient raison.
Faire notre chemin vers Bhuj
Bhuj, la plus grande ville de Kutch, n'est qu'à environ 3 heures de la frontière pakistanaise. Pour nous y rendre, nous avons dû prendre l'avion de Mumbai à Ahmedabad, la capitale du Gujarat, puis prendre un train de huit heures vers l'ouest. (Bien que voler vers Bhuj soit en effet une option.)
Bhuj est en quelque sorte une gloire fanée. La vieille ville fortifiée a été fondée dans les années 1500 et a été dirigée par la dynastie Jadeja des Rajputs, l'une des plus anciennes dynasties hindoues, pendant des centaines d'années jusqu'à ce que l'Inde établisse une république en 1947. Il y a un grand fort au sommet d'une colline à Bhuj qui était le site de nombreuses batailles, y compris les attaques des Moghols, des Musulmans et des Britanniques. La ville a également subi de nombreux tremblements de terre, le plus récemment en 2001, qui a entraîné la destruction dévastatrice de bâtiments anciens et de nombreuses vies perdues. Bien que certaines améliorations aient été apportées au cours des années depuis que nous avons encore vu de nombreux bâtiments à moitié démolis et en ruine
Lorsque nous sommes finalement arrivés à Buhj, notre premier arrêt était l'Aina Mahal, un palais datant du 18ème siècle qui est maintenant un musée. Nous recherchions Pramod Jethi, l'homme qui a (littéralement) écrit le livre sur Kutch, son histoire, ses tribus et son artisanat tribal. En tant qu'ancien conservateur du musée Aina Mahal et expert résident des villages et habitants de Kutchs 875, il n'y a pas de meilleur guide de la région que M. Jethi.
Nous l'avons trouvé assis devant Aina Mahal et après avoir discuté de ce que nous voulions voir, il a créé un itinéraire pour nous et nous a mis en contact avec un chauffeur et un guide Bharat. Le lendemain matin, Baharat est venu nous chercher dans son autorickshaw et nous étions en route, laissant la ville derrière nous.
Les villages de Kutch
Les trois jours suivants ont été un tourbillon d'exploration de villages, d'apprentissage de diverses tribus et de leur incroyable artisanat, et de rencontres avec tant de personnes généreuses qui nous ont invités chez elles. Et quelles maisons c'étaient ! Bien que petite (une seule pièce), il était facile de dire à quel point l'art est important pour les habitants de Kutch. Ce n'étaient pas seulement de simples huttes de boue : beaucoup étaient couvertes à l'intérieur et à l'extérieur de miroirs complexes collés dans de la boue sculptée de sorte qu'ils brillaient au soleil, tandis que d'autres étaient peints de couleurs vives. Les miroirs élaborés se sont poursuivis à l'intérieur, agissant parfois comme des meubles, contenant des téléviseurs et de la vaisselle, et parfois comme une décoration pure.
Pendant les trois jours, nous avons rencontré des gens de plusieurs tribus différentes (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan et Rabari) qui vivaient dans les villages de Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda et Hodka. Presque personne ne parlait anglais (ce que font la plupart des Indiens urbains), parlant plutôt un dialecte local et un peu d'hindi. Avec une barrière linguistique et une distance considérable entre les villages, nous avons rapidement vu à quel point il est essentiel d'avoir un guide compétent à Kutch. Sans Bharat, nous n'aurions pas pu voir ou expérimenter autant.
Grâce à Bharat, nous avons appris que la plupart des hommes travaillaient dans les champs, faisant paître les vaches et les moutons, tandis que les femmes s'occupaient de la maison. Certaines tribus sont nomades ou semi-nomades et se sont retrouvées à Kutch en provenance d'endroits comme Jaisalmer, le Pakistan, l'Iran et l'Afghanistan. Chaque tribu a un type spécifique de vêtements, de broderies et de bijoux. Par exemple, les femmes Jat cousent des broderies carrées complexes sur les cols et les portent sur des robes rouges, tandis que les hommes portent des vêtements entièrement blancs avec des cravates au lieu de boutons et de turbans blancs. Lorsqu'elles se marient, les femmes Rabari reçoivent un collier en or spécial orné de ce qui ressemble à des breloques. En y regardant de plus près (et avec une explication), il a été révélé que chacun de ces charmes est en fait un outil : un cure-dent, un cure-oreille et une lime à ongles, tous en or massif. Les femmes rabari portent également des boucles d'oreilles complexes dans de multiples piercings d'oreille qui étirent leurs lobes et certains hommes ont également de grands trous d'oreille. Les femmes Harijan portent de grands anneaux de nez en forme de disque, des tuniques aux couleurs vives et fortement brodées, et des piles de bracelets blancs sur le haut de leurs bras et de couleur montant de leur
Bharat nous a emmenés dans diverses maisons pour rencontrer les villageois. Tout le monde était extrêmement accueillant et sympathique, ce qui m'a frappé. Aux États-Unis, d'où je viens, il serait étrange d'amener un visiteur dans une maison d'étrangers, juste pour voir comment ils vivent. Mais à Kutch, nous avons été accueillis à bras ouverts. Nous avons également fait l'expérience de ce genre d'hospitalité dans d'autres régions de l'Inde, en particulier avec des personnes assez pauvres et disposant de très peu. Peu importe à quel point leur situation de vie était modeste, ils nous invitaient à l'intérieur et nous offraient du thé. C'était une courtoisie courante et cela a créé le sentiment indubitable de chaleur et de générosité qui peut parfois être difficile à trouver en tant que
L'artisanat tribal de Kutch
Alors que nous parcourions Kutch, certaines personnes ont essayé de nous vendre une partie de leur artisanat et m'ont encouragé à essayer des bracelets en argent épais, tandis que d'autres nous ont permis de les observer pendant qu'ils travaillaient. Plusieurs nous ont offert de la nourriture et du thé, et nous avons parfois déjeuné, proposant de payer quelques roupies pour un simple repas de pain plat chapatti et de curry de légumes. L'artisanat varie d'un village à l'autre mais tous étaient
Le village de Khavda a un style unique de poterie en terre cuite décorée. Les hommes sont responsables du lancer et de la mise en forme sur la roue, tandis que les femmes peignent les décorations simples en ligne et en points à l'aide de peinture à base d'argile. Nous avons vu une femme placer une assiette sur un support tournant qui tournait lentement alors qu'elle tenait un pinceau fin en place pour créer des lignes parfaitement uniformes. Après la décoration, la poterie sèche au soleil avant de cuire dans un four alimenté par du bois sec et de la bouse de vache, puis elle est enduite de geru, un type de terreau, pour lui donner la couleur rouge emblématique.
Dans le village de Nirona, où, il y a des centaines d'années, de nombreux migrants hindous venaient du Pakistan, nous avons vu trois formes d'art anciennes en action : des cloches en cuivre faites à la main, des objets en laque et le rogan haletant. Les habitants de Kutch utilisent les cloches en cuivre autour du cou des chameaux et des buffles pour suivre les animaux. Nous avons rencontré Husen Sidhik Luhar et l'avons vu marteler des cloches en cuivre à partir de déchets métalliques recyclés et les façonner en utilisant des encoches interconnectées au lieu de les souder. Les cloches existent en 13 tailles différentes, de très petite à très grande. Nous en avons acheté plusieurs car, bien sûr, ils font aussi de beaux carillons et décorations d'extérieur.
Le travail de laque complexe de Nirona est réalisé par un artisan qui actionne le tour avec ses pieds, faisant tourner l'article qu'il veut laquer d'avant en arrière. Il a d'abord découpé des rainures dans le bois, puis a appliqué la laque en prenant un talon de résine colorée et en le maintenant contre l'objet en rotation. La friction crée suffisamment de chaleur pour faire fondre la substance cireuse sur l'objet, le colorant.
Ensuite, nous avons rencontré Abdul Gafur Kahtri, un membre de la huitième génération d'une famille qui a créé l'art rogan pendant plus de 300 ans. La famille est la dernière à créer encore de la peinture rogan et Abdul a consacré sa vie à sauver l'art mourant en le partageant avec le monde et en l'enseignant au reste de sa famille pour assurer la continuité de la lignée. Lui et son fils Jumma nous ont fait une démonstration de l'art ancien de la peinture rogan, d'abord en faisant bouillir de l'huile de ricin dans une pâte gluante et en ajoutant diverses poudres colorées. Ensuite, Jumma a utilisé une fine tige de fer pour étirer la pâte en motifs peints sur la moitié d'un morceau de tissu. Enfin, il a plié le tissu en deux, transférant le motif de l'autre côté. La pièce achevée était un motif symétrique complexe imitant une explosion de couleurs très précisément placées. Je n'avais jamais vu cette méthode de peinture auparavant, des ingrédients jusqu'à la technique.
En plus de tout l'art incroyable créé par l'homme, nous avons également pu voir l'une des plus grandes créations de Mère Nature. Un après-midi, Bharat nous a emmenés dans le Grand Rann, réputé pour être le plus grand désert de sel au monde. Il occupe une grande partie du désert du Thar et traverse directement la frontière avec le Pakistan. Bharat nous a dit que le seul moyen de traverser le désert blanc était de passer par un chameau et après l'avoir vu et marché dessus, je le crois. Une partie du sel est sèche et dure, mais plus vous avancez, plus il devient marécageux et vous vous retrouvez bientôt à sombrer dans l'eau saumâtre.
Au cours de nos trois jours d'exploration du village, nous avons passé une nuit dans un hôtel qui avait connu des jours meilleurs à Bhuj et une nuit au Shaam-E-Sarhad Village Resort à Hodka, un village avec un hôtel détenu et exploité par une tribu. Les chambres sont en fait des huttes de terre traditionnelles et des tentes écologiques qui ont été mises à jour avec des équipements modernes, y compris des salles de bains privatives. Les huttes et les tentes présentent les miroirs détaillés que nous avons vus dans les maisons des gens, ainsi que des textiles brillants et de la poterie Khavda.
Lors de notre dernière soirée à Hodka, après avoir mangé un buffet de cuisine locale dans la tente à manger en plein air de l'hôtel, nous nous sommes réunis avec quelques autres invités autour d'un feu de joie pendant que des musiciens jouaient de la musique locale. En pensant à tout l'art que nous avions vu, il m'est venu à l'esprit qu'aucune de ces choses n'était susceptible d'en faire un musée. Mais cela ne le rendait pas pour autant moins beau, moins impressionnant, moins authentique, ni moins digne d'être appelé art. Il peut être facile de reléguer notre vision de l'art aux musées et aux galeries et de mépriser les choses simplement étiquetées « artisanat ». Mais nous voyons rarement de l'art véritable être réalisé avec des matériaux aussi simples, en utilisant des méthodes transmises depuis des centaines d'années entre les membres de la famille, créant des choses aussi belles que tout ce qui est accroché au mur d'une galerie.