"Om mani padme summe."
Ich habe das Sanskrit-Mantra viele Male beim Solo-Trekking in Nepal gehört, aber dieses Mal war es süßer denn je. Ich blickte von einem Trail-Lunch mit Nak-Käse auf in das rotwangige Gesicht eines Sherpas. Er war der einzige Mensch, dem man seit Sonnenaufgang begegnete. Mit einem freundlichen Lächeln winkte er mir durch den Schneesturm zu folgen. Sein Timing war gut: Ich war müde und verloren.
Ich bin mir nicht sicher, was eingefroren, erschöpft und kurzatmig so einladend klang, als ich zwei Wochen zuvor an einem wunderschönen Strand in Thailand saß. Aber wie John Muir sagte, die Berge riefen, und ich hatte das Gefühl, dass ich gehen musste. In einem Moment des Wahnsinns schnappte ich mir einen Flug nach Kathmandu und begann eines der größten Abenteuer meines Lebens: 19 Tage Trekking allein im Sagarmatha (Everest) Nationalpark.
Kathmandu war hektisch. Ich verbrachte ein paar Tage damit, in schwach beleuchteten Läden um abgemachte Abenteuerausrüstung zu feilschen. Als nächstes schnappte ich mir einen topografischen Mapone, wie ich ihn in der Armee lesen gelernt hatte. Das Everest Base Camp ist im Frühjahr ein beliebter Ort, daher wollte ich den Nationalpark im Uhrzeigersinn umrunden. Meinen Solo-Trek auf der ruhigeren Westseite des Parks zu beginnen, würde helfen, die überfülltesten Pfade zu vermeiden.
Ich wusste, dass allein Trekking im Himalaya eine ganz andere Erfahrung sein würde. Die Einsamkeit an diesen alten Orten wäre ein Segen, und ich konnte mein Tempo wählen. Ich hatte vor, meine eigenen Sachen zu tragen, die ungefähr 30 Pfund Ausrüstung und Wasser ausmachten. Die Guides und Träger sind für ihr Einkommen vom Tourismus abhängig, daher habe ich nach dem Trek die gesamte Ausrüstung und übrig gebliebene Währung direkt an Familien auf dem Weg gegeben.
Sicherheit war ein offensichtliches Anliegen. Ich suchte Rat bei den verwitterten Führern, die ich in Thamels verrauchten Pubs traf. Sie waren lustige Charaktere, voller Geschichten und Leben. Einigen fehlten Finger, die durch Erfrierungen verloren gegangen waren. Ich spottete, als sie mir erzählten, dass Snickers in höheren Lagen begehrt seien, aber sie hatten Recht: Einfach an einem gefrorenen Schokoriegel zu knabbern, konnte nach einem schlechten Tag auf dem Trail die Stimmung heben.
Einstieg in den Himalaya
Der Flug nach Lukla ist gleichermaßen aufregend und erschreckend, und die Aufregung beginnt am Flughafen von Kathmandus. Mit nur 10 Kilogramm Freigepäck pro Passagier wurde die antike Waage beim Check-in unter die Lupe genommen. Das Gewicht ist verständlicherweise ein Problem, wenn man in einem kleinen Turboprop-Flugzeug durch dünne Luft fliegt. Aufgeregte Passagiere plauderten in vielen Sprachen; Abenteuer stand uns bevor.
Wenn Sie nach Lukla fliegen, sitzen Sie auf der linken Seite, um die beste schneebedeckte Landschaft zu genießen, vorausgesetzt, Sie können im offenen Cockpit die Augen von der Show abwenden. Während des 45-minütigen Fluges wechselten wir zwischen dem Keuchen in die Berge und dem Anstarren des Copiloten, der wütend an verklemmten Hebeln pumpte und blinkende Brecher zurückstellte. Die Fahrt kostet ungefähr 5 US-Dollar pro Minute in der Luft, aber ich habe das Gefühl, dass ich mehr als mein Geld habe
Der Flughafen Tenzing-Hillary (LUA) in Lukla gilt zweifelhaft als der gefährlichste Flughafen der Welt. Die kurze Landebahn hat eine Steigung von 11 Grad und endet an einer Steinwand. Ändert sich der Wind während des Anfluges, wie es in den Bergen oft der Fall ist, bleibt keine Zeit für einen zweiten Anlauf. Um die Landung durchzuhalten, müssen besonnene Piloten in einen Berg fliegen. Grauer Granit füllt den Blick durch die vorderen Fenster, bis man (hoffentlich) Momente später mit wackeligen Beinen aus dem Flugzeug springt. Bevor ich ging, bedankte ich mich bei unseren erfahrenen Piloten. Sie schienen genauso glücklich zu sein, wieder auf festem Boden zu sein wie alle anderen.
Obwohl der Flug ein wilder ist, wird Ihnen schnell klar, dass es sich um einen richtigen Übergangsritus für den Zugang zum Himalaya handelt. Ich bemerkte die Ruhe sofort einmal auf dem Trail. Kathmandus Kakophonie aus hupenden Hörnern wird nur durch Windgeräusche und klingelnde Glocken in Yak-Zügen ersetzt.
Nepal genießt im April eine niedrige Luftfeuchtigkeit, die dem Himmel eine Schärfe und übertriebene Klarheit verleiht. Ich hatte das Gefühl, in alle Richtungen unglaublich weit sehen zu können, und was ich sah, war surreal. Die Berglandschaften sind fast zu perfekt, um sie zu verarbeiten. Ein Gehirn kämpft darum, Schritt zu halten. Keine Straßen, Drähte, Schilder oder Zäune stören die Majestät in irgendeiner Richtung. Nur Steinhaufen, freundliche Steinhaufen, erinnerten mich daran, dass ich nicht allein war. An vielen frostigen Morgen zeigten sie mir schweigend den Weg.
Am zweiten Wandertag kam ich in Namche Bazaar an. Namche ist ein Knotenpunkt und die letzte Station für Last-Minute-Essentials wie Steigeisen und Pizza. Es ist auch die letzte Gelegenheit, einen Geldautomaten zu benutzen. Abends bieten Bäckereien süße Leckereien und Filmdokumentationen an. Die Atmosphäre ist gesellig und lebendig. Neu angekommene Trekker sind aufgeregt, höher zu gehen. Müde Trekker beim Abstieg freuen sich doppelt über neue Nahrungsangebote und reichlich Sauerstoff. Obwohl Namche Bazaar auf 11.286 Fuß ruht, ist es für Himalaya-Verhältnisse niedrig.
Um mich schneller zu akklimatisieren, habe ich meine drei Tage in Namche Bazaar sinnvoll genutzt, indem ich mich an das Berg-Sprichwort klettere hoch, schlaf tief gehalten habe. Regionale Wanderungen boten herzzerreißende Workouts, die mit außergewöhnlichen Aussichten belohnt wurden. Bevor ich ging, bezahlte ich für eine kalte Dusche, meine letzte für 16 Tage, und kaufte für alle Fälle einen zusätzlichen Snickers-Riegel.
Im Everest-Nationalpark gibt es keine Straßen. Alles muss mühsam von Trägern und Yaks getragen werden. Schwer beladene Yak-Züge rattern über die Trails. Mir wurde geraten, niemals eine Brückenüberquerung mit ihnen zu teilen und immer der am weitesten vom Rand entfernten Seite des Weges nachzugeben. Die Beratung war genau richtig. Später wurde ich niedergetrampelt, als mehrere der Tiere von einem Hubschrauber erschreckt wurden, der tief über mir vorbeiflog. Die in Panik geratenen Bestien haben mich ordentlich aufgestampft und mir den Zeh gebrochen, aber wenn ich am Rand des Pfades gewesen wäre, hätten sie mich vielleicht umgestoßen.
Eisige Bäche und kleine Wasserfälle lieferten meist mein Trinkwasser. Es war schön klar, aber ich behandelte das Wasser immer zuerst. Bis Sie oben stehen, was im Everest-Nationalpark tatsächlich eine Option ist, sollten Sie davon ausgehen, dass eine Siedlung höher ist und die Verschmutzung stromabwärts führt. Ich trank mehr als zwei Gallonen Wasser pro Tag, um die Dehydration aufgrund der trockenen Luft und der Höhenunterschiede zu bekämpfen.
Abends drängte ich mich mit anderen Wanderern um Yak-Dung-brennende Öfen in Teehütten. Gespräche wurden zu einem Kauderwelsch von Zahlen. Die Höhe bleibt aus gutem Grund im Gedächtnis aller: Es kann ein Killer sein, wenn Sie die Mathematik durcheinander bringen. Selbst wenn alles gut geht, bedeutet weniger Sauerstoff für den Körper seltsame Dinge. Sie verwandeln sich physisch, wenn neue Kapillaren wachsen, um Blut abzuleiten. Auf einer einwöchigen Wanderung bekommen Sie einen Vorgeschmack. Aber laut einem freiwilligen Arzt wird es durch längeres Verweilen wirklich seltsam. Sie hatte recht.
Der Schlaf fällt nicht leicht, egal wie müde Sie sind, und Träume sind psychedelische Karnevale. Der Körper produziert mehr rote Blutkörperchen, um Sauerstoff zu transportieren. Um Platz zu schaffen, werden andere Flüssigkeiten eliminiert. Es ist nicht ungewöhnlich, in einer bestimmten Nacht 10 Mal auf die Toilette zu gehen. Leider befinden sich diese Toiletten zu oft an den Enden der kalten Flure in Wanderhütten. Das Schlimmste ist draußen in verschneiten Nebengebäuden, aber immerhin bekommt man die Sterne zu sehen.
Die nicht isolierten Lodge-Zimmer entlang des Weges fühlen sich ein bisschen an, als würden sie drinnen campen. Bevor Sie gegen 19 Uhr einsteigen. Jeden Abend goss ich kochendes Wasser in meine Flaschen, um sie als Bettwärmer zu verwenden. Jeden Morgen waren sie unter der schweren Decke festgefroren. Viele Nächte wurden damit verbracht, über Sonnenbrand und Kokosnussgetränke auf Meereshöhe zu fantasieren. Währenddessen sammelten sich Wolken aus gefrorenem Atem über dem Bett wie Wettersysteme.
Überquerung des Cho La Passes
Ich wusste, dass der Cho La Pass hart werden würde, und es hat mich nicht enttäuscht. Die fröhlichen Hinweise auf meiner Karte hatten mich zu lange mit Schrecken erfüllt: schwierige Eisdurchquerung, Steinschlaggefahr und sich verschiebende Gletscherspalten. Das vertikale Klettern über die lockere Moräne und den instabilen Gletscher stand trotzig auf 17,782 Fuß und versperrte den Weg zum Everest-Basislager. Der Cho La ist ein Pinch Point, der die Westseite des Nationalparks mit dem beliebten Weg zum Everest verbindet. Wenn ich es nicht überqueren könnte, wäre ich gezwungen, eine Woche mit Zurückverfolgung zu verbringen. Hart erkämpfte Höhenmeter würden verfallen.
Ich begann um 4 Uhr morgens mit Stirnlampe, aber der Cho La war temperamentvoller als sonst. Der Weg war vom Schnee eines Wintersturms verdeckt, der mich am Tag zuvor gefangen hatte. Eisbedeckte Felsen rutschten und stürzten, als ich allein nach oben kletterte. Schnee staubte mich von den unsichtbaren Rutschen oben ab. Aufgrund der Bedingungen versuchten an diesem Tag keine Gruppen die Überfahrt. Mit meinen Kletterstöcken suchte ich nach frisch verdeckten Gletscherspalten. Ich fühlte mich ausgesetzt und allein. Nur wenige Dinge sind so beunruhigend wie zu beobachten, wie sich Felsbrocken von der Größe von Autos von selbst bewegen. Ich schaffte die Überquerung, dann brach ich zusammen, um eine Pause zu machen, während sich Schnee in meinem Bart sammelte. Ich war mir nicht sicher, ob ich so weitermachen konnte, als der einsame Sherpa wie aufs Stichwort ankam und sein Mantra sang.
Ich verbrachte zwei herrliche Nächte in Dzongla, um mich zu erholen, bevor ich nach Gorak Shep, dem letzten Halt vor dem Basislager, vordrang. Ich aß langsam und ehrfürchtig meinen letzten kostbaren Snickers-Riegel. Nach zwei Winter-Überlebens-Szenarien in einer Woche hatte ich ein neues Verständnis dafür, die Gegenwart zu genießen. Um ehrlich zu sein, ich fühlte mich lebendiger denn je. Die Herausforderungen im Himalaya sind hart, aber die Belohnungen größer.
Ankunft im Everest Base Camp
Ironischerweise ist der Mount Everest vom Everest Base Camp aus nicht sichtbar. Ich begann meinen Aufstieg zum Kala Patthar, einem angrenzenden Hügel, in der Dunkelheit, um den besten Blick auf die Heilige Mutter selbst zu bekommen. Auf einer Höhe von 5.639 Metern wurde ich mit einem Sonnenaufgang und einem spektakulären Blick auf die Spitze dieser Welt verwöhnt. Gebetsfahnen flatterten wild im stürmischen Wind, während ich nach Luft schnappte. Der Sauerstoffgehalt auf Kala Patthar beträgt nur etwa 50 Prozent des Sauerstoffgehalts auf Meereshöhe. Wie für viele Trekker war dies die höchste Erhebung, die ich im Himalaya erleben würde. Ich versuchte mir vorzustellen, was Kletterer mit nur 33 Prozent Sauerstoff fühlen müssen, wenn sie vor mir den Gipfel des Everest erreichten.
Am nächsten Tag machte ich trotz unsicherem Wetter die dreistündige Wanderung zum Everest Base Camp. Ich fühlte mich nervös und schwindelig. Nachdem ich ein Leben lang Dokumentationen über den Mount Everest gesehen hatte, wurde ein Kindheitstraum wahr. Als ich ankam, versuchten die Freudentränen auf meinem Gesicht zu gefrieren.
Helikopter dröhnten über ihnen, als Vorräte heraufgebracht wurden. Als die Klettersaison begann, war die Atmosphäre geschäftig und hektisch. Ich traf Kamerateams von BBC und National Geographic. Ehrfürchtig berührte ich den Khumbu-Eisbruch, den Beginn der Route auf den Everest und einen der gefährlichsten Abschnitte. Um über meinen Stand hinauszugehen, ist eine Klettergenehmigung von 11.000 USD erforderlich.
Wie so oft während meiner Wanderung spürte ich, wie der Luftdruck sinkt. Meine Ohren knallten, als das schlechte Wetter schnell hereinbrach. Ich musste das Basislager früher verlassen, als ich wollte, aber die Alternative wäre eine Übernachtung in einem fremden Zelt gewesen! Ich eilte in Eile zurück nach Gorak Shep. Aber als der Schnee seitwärts wehte und brüchige Steine um mich herum rutschten, hatte ich ein Lächeln im Gesicht. Irgendwie wusste ich, dass alles gut werden würde. Egal, welche Abenteuer der Rest meines Lebens bereithält, die Zeit, die ich an der Spitze der Welt verbracht habe, wird für immer mir gehören.
Beim Abstieg sang ich "om mani padme hum".