Warmer Monsunregen fegte über Manali, den beliebten Ferienort am Fuße des indischen Himalaya in Himachal Pradesh. Als ich mich in einem Café an der Hauptstraße von Vashist auf der anderen Seite des Flusses Beas vom eigentlichen Manali versteckt hielt, las ich über das nahe gelegene Dorf Malana. Obwohl Malana nur 21 km direkt von Manali entfernt liegt, könnte es sich nicht viel von seinem verkehrsgeplagten Nachbarn unterscheiden. Hoch oben in den Hügeln eines abgelegenen Tals wurde erst in den letzten Jahren mit der Entwicklung des Wasserkraftprojekts am Malana-Fluss eine Straße in der Nähe des Dorfes gebaut.
Die Leute von Malana glauben, dass sie von den Armeen Alexanders des Großen abstammen, von seinen Männern, die sich auf der Durchreise durch diese Gegend abrissen und sich niederließen und Einheimische heirateten. Die Menschen dort praktizieren auch eine strenge Form der Unberührbarkeit und glauben, dass alle Außenstehenden unreine Unberührbare sind, seien es indische Hindu-Indianer oder Ausländer. Obwohl Indien 1950 das Kastensystem verfassungsmäßig abgeschafft hat, wird es in Wirklichkeit im ganzen Land praktiziert. Besucher sind willkommen, Malana zu besuchen, aber sie können nichts außer dem Boden berühren, auf dem sie gehen. Im ganzen Dorf steht auf Schildern, dass die Geldstrafe für das Berühren des Tempels oder der Mauern des Dorfes 2.500 Rupien beträgt. Es gibt Gästehäuser am Rande von Malana, die für Besucher geöffnet sind, aber von Nicht-Eingeborenen in Malana betrieben werden. Sie sind innerhalb des Dorfes nicht erlaubt
Mein Reiseführer listete Malana als Tagesausflugsziel ab Manali auf, aber der Klang des Dorfes faszinierte mich so sehr, dass ich beschloss, mir stattdessen Zeit zu nehmen und dorthin zu wandern.
Der Trek von Naggar nach Malana
Die viertägige, dreitägige Wanderung nach Malana beginnt im Dorf Naggar, 22 km entlang der Autobahn südlich von Manali. Von Naggar führt die Route zum 12.000 Fuß hohen Chanderkani Pass. Dies würde zu vielen Jahreszeiten eine kalte, schneebedeckte Wanderung sein, aber ich war während des Monsuns im Juli unterwegs. Sicherlich keine Trekking-Hochsaison in Himachal Pradesh, aber mit ihren eigenen Belohnungen, wie ich feststellen sollte.
Agenturen in ganz Manali und Vashisht können Guides und Träger organisieren, die Trekker nach Malana bringen, aber ich habe mich für eine kleine, familiengeführte Agentur mit Sitz in Naggar entschieden. Nachdem ich viele Jahre lang viel durch Indien gereist war, war ich nicht nervös, die meisten Dinge alleine zu machen, aber ich wollte nicht ohne Führer durch die Berge wandern. Da dies ein Camping-Trek war, musste ich auch ein Zelt, Schlafsachen und alles Essen mitnehmen. Ich wurde von einem Führer, Ranjit, und zwei Trägern-kommen-Köchen, Ramesh und Umesh, begleitet. In einigen anderen Teilen Indiens (z. B. Ladakh) können weibliche Reisende weibliche Reiseführer mieten. Ich hatte diese Option für diese Wanderung in Himachal Pradesh nicht, aber ich habe dafür gesorgt, dass die Agentur, bei der ich gebucht habe, gute Bewertungen und Referenzen hatte, und ich fühlte mich in Anwesenheit der drei Männer über vier Tage hinweg rundum wohl.
Heftiger Regen über Nacht und bis in den Morgen des ersten Tages bedeutete, dass wir einen langsamen Start machten, aber ein Vorteil des Starts der Wanderung von Naggar und nicht von Manali ist, dass der Ausgangspunkt nur eine kurze Autofahrt entfernt ist.
Die ersten beiden Tage ging es nur bergauf, aber nicht zu steil und führte durch Wälder, Wiesen und kleine Dörfer. Das erste Dorf, das wir erreichten, war Rumsu, nur 30 Minuten von Naggar entfernt. Mit seinen traditionellen Steinhäusern und dem im Himachali-Stil geschnitzten Holztempel ist es ein ideales Tagesausflugsziel für Reisende, die keine Zeit für eine längere Wanderung von Naggar haben.
Der Regen setzte bei Rumsu wieder ein und hielt für den Rest des Tages an. Aber Naggar selbst liegt auf fast 6.000 Fuß, und als wir in die Höhe kletterten, war der Regen eher angenehm kühl als erstickend feucht. Nach ca. 3,5 Stunden Gehzeit erreichten wir eine Wiese, die der erste Campingplatz war. Wenn es nicht geregnet hätte, hätte man eine beeindruckende Aussicht über das Kullu-Tal gehabt, aber der Monsun bot mir einen Vorwand, mich in mein Zelt zurückzuziehen und für den Abend zu lesen. Wir waren die einzige Gruppe, die dort zeltete, obwohl Ranjit mir erzählte, dass es im Juni, wenn die Studenten in den Ferien sind, geschäftig ist.
Über Nacht regnete es stark, und obwohl ich es schaffte, trocken zu bleiben, sickerte das Wasser durch die Bodenplane meines Zeltes und durchnässte die meisten meiner Habseligkeiten. Glücklicherweise saß eine Kleidung über allem und sie blieb trocken, sodass ich keine nassen Klamotten tragen musste.
Der zweite Wandertag war ähnlich wie der erste: durch Wald und Wiesen, mit zeitweiligem Regen, bergauf. Während des Monsuns begann ich, die Weisheit des Trekkings in Frage zu stellen, war aber dankbar, dass es zumindest keine Blutegel gab.
Der dritte Tag begann besser, mit nur wenig Regen. Es war der Tag, auf den ich mich freuen sollte, wenn wir Malana erreichen würden. Aber nicht vor der Überquerung des hohen Chanderkani-Passes, der das Kullu-Tal mit dem Malana-Tal verbindet, das sich selbst mit dem dahinter liegenden Parvati-Tal verbindet. Der Tag endete mit einem sehr steilen Abstieg zu unserem Campingplatz oberhalb von Malana.
Der Aufstieg zum Pass war überraschend einfach. Wir hatten etwa 90 Minuten zu Fuß unterhalb des Passes gezeltet, aber es war meist ein sanfter Aufstieg durch Wiesen. Der Chanderkani Pass ist mit 12.000 Fuß hoch genug, dass Reisende sich schwindelig fühlen, kurzatmig werden oder höhenbedingte Kopfschmerzen entwickeln. Die Höhe ist mir nicht aufgefallen, aber das lag vielleicht daran, dass ich gerade ein paar Wochen im hochgelegenen Ladakh verbracht hatte. Reisende, die aus niedrigeren Lagen kommen, sollten sich bewusst sein, dass sie sich am Chanderkani-Pass unwohl fühlen können, aber dies wird wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein, da der Weg bald stark abfällt. Das einfachste Mittel gegen Höhenkrankheit ist der Abstieg.
Die Regenwolken verstellten wieder die Sicht, aber immerhin gab es keinen Schnee, durch den man stapfen konnte. Schnee kann bis Juni vorhanden sein, daher ist es ratsam, sich zu jeder Jahreszeit auf diese Wanderung vorzubereiten.
Die Wiesen, die vom Pass hinunterführten, waren dicht mit leuchtend bunten Wildblumen und summten vom Klang der Bienen. Obwohl nicht so berühmt wie der Valley of the Flowers Trek in Uttarakhand, sind die Blumenteppiche hier ebenso beeindruckend. Lila Löwenmäulchen, winzige blaue Vergissmeinnicht, gelbe Gänseblümchen, leuchtend rote mohnblumenartige Blumen (die keine Mohnblumen waren) und eine ganze Reihe von rosa, lila, blauen, gelben, roten Blumen, die ich nicht benennen konnte jeden Moment feuchten Unbehagens, den ich bis zu diesem Zeitpunkt auf der Wanderung gespürt hatte.
Der Abstieg nach
Wir hielten an, um unser Picknick-Mittagessen oben auf dem Downhill-Pfad nach Malana zu essen. Nachdem ich einige Himalaya-Treks gemacht hatte, wusste ich, dass der Abstieg oft schwieriger war als der Aufstieg, aber ich wusste nicht, wie schwierig das sein würde. Der Trek von Naggar nach Malana wurde als "anstrengend" bewertet und nach den ersten beiden Tagen fand ich das ungenau. Aber am Ende des dritten Tages verstand ich warum. Der "Weg" vom Chanderkani Pass hinunter nach Malana führte durch dichtes, hohes Laub und über steile Felsen. Die Straße durch das Malana-Tal war ein schwindelerregender, langer Weg nach unten. Da Monsunzeit war, war der Weg nass, aber zum Glück regnete es an diesem Tag nicht viel. Nach ungefähr einer Stunde begannen meine Beine unkontrolliert zu zittern und ich musste mich die meiste Zeit nach unten auf Ranjit stützen. Der ganze Abstieg dauerte ungefähr vier
Als meine Guides auf einem kleinen Bergrücken oberhalb von Malana ihr Lager aufschlugen, genoss ich einen klaren Blick auf den Sonnenuntergang über das Malana-Tal und in Richtung Parvati-Tal. Der erste klare Abend der Wanderung.
Am nächsten Morgen gingen wir nach Malana selbst, nur zehn Minuten bergab vom Campingplatz entfernt. Malana war eine der abgelegensten Siedlungen in Himachal Pradesh, bis vor einigen Jahren zeitgleich mit dem Wasserkraftprojekt die Straße durch das Malana-Tal gebaut wurde. Das Dorf Malana ist die einzige Siedlung im Malana-Tal. Da die Einwohner sehr verschwiegen sind (und ihre eigene Sprache, Kanashi) sprechen, ist nicht bekannt, wie viele Menschen dort tatsächlich dauerhaft leben. Jedenfalls nicht mehr als ein paar Hundert.
Ranjit zeigte mir den Tempel, aber wir durften nicht hinein. Wir gingen an der kleinen Schule und der Bibliothek vorbei, die beide geschlossen waren. Ein schwerer Brand im Jahr 2008 hatte viele der ältesten kulturellen Sehenswürdigkeiten Malanas zerstört. Malana hat eine ganz andere Atmosphäre als andere Städte in Himachal Pradesh, die in der Regel sehr ordentlich, ordentlich und friedlich sind. Obwohl ich mich nicht unwillkommen fühlte und ein paar andere Touristen in der Nähe waren, fühlte ich mich vielleicht ein bisschen unwohl, weil ich wusste, dass ich auch nur für das Berühren einer Wand eine Geldstrafe zahlen würde.
Mein ganzer Körper schmerzte vom Abstieg am Vortag, und ich hatte fälschlicherweise gedacht, dass der letzte Wandertag einfach sein würde. Wir mussten aber weiter absteigen bis zur Straße durch das Malana-Tal, wenn auch diesmal auf einem deutlicher markierten Fußweg. Es dauerte ungefähr 90 Minuten, bis man die Straße am unteren Ende des Malana-Tals erreichte, die entlang des steilen, wilden Malana-Flusses führte und über Felsen stürzte. Wir gingen weitere zwei Stunden entlang der Straße und erreichten das breitere Parvati-Tal, von dem das Malana-Tal abzweigt. Als wir den Treffpunkt der beiden Täler erreichten, war klar, wie steil die Seiten des Malana-Tals sind und wie abgelegen dieser kleine Ast ist.
Hier sollten wir unseren Pick-up treffen, der uns die zwei-drei Stunden zurück nach Naggar fahren sollte. Aber wir bekamen einen Anruf, der besagte, dass der Jeep eine Reifenpanne hatte und beim Mechaniker in der Stadt Jhari repariert wurde und es nicht schaffte, uns abzuholen! Also mussten wir weitere Stufen nach Jhari hinuntergehen. Am Ende humpelte ich wirklich, freute mich aber darauf, nach Vashisht zurückzukehren und die natürlichen heißen Quellen im Freien im Zentrum des Dorfes zu genießen, was genau das war, was ich am nächsten Tag tat.