Mein Mann und ich lebten seit drei Monaten im lebhaften und überfüllten Mumbai, als wir in einer Autorikscha, die von einem Mann namens Bharat gefahren wurde, über eine unbefestigte Straße stolperten. Wir waren umgeben von Rizinusölfeldern, Sümpfen voller Vögel und kilometerlangem flachem Sand. Gelegentlich sahen wir Ansammlungen von niedrigen Lehmhütten und Frauen und Mädchen, die mit Wasserkrügen auf dem Kopf gingen. Irgendwann hielten wir an einer großen Wasserstelle, an der Kamele und Büffel tranken und schwammen, während ein paar Hirten in der Nähe Wache hielten.
Wir waren im Bezirk Kutch in Gujarat, dem indischen Bundesstaat zwischen Maharashtra, wo Mumbai liegt, und der pakistanischen Grenze im Norden. Dies war ein abgelegenes und ländliches Indien, ganz anders als das geschäftige Bombay (der alte Name für Mumbai, den die meisten Einheimischen noch verwenden), an das wir gewöhnt waren. Mumbai ist voller bunt gekleideter Menschen, die durch die engen Gassen eilen und versuchen, Fahrrädern und Autorikschas auszuweichen, die um klobige Taxis kreisen, während die Hupen endlos hupen. Ein dicker, grauer Nebel der Verschmutzung hängt über der ganzen Stadt, persönlicher Raum ist schwer zu bekommen und eine Kakophonie aus Gerüchen und Geräuschen bombardiert Sie fast überall. Aber auch anstrengend.
Wir kamen nach Kutch, um zu fliehen, die weiten Weiten und die erstaunliche Natur zu genießen und die Handwerker zu treffen, von denen wir so viel gehört haben. Unsere Zeit in Indien führte uns durch das riesige Land, einschließlich beliebter Stopps im Goldenen Dreieck und darüber hinaus, aber wir suchten etwas anderes, weniger bereist. Freunde von uns versprachen, dass Kutch wie kein anderer Teil Indiens oder der Welt sei. Und sie hatten recht.
Auf dem Weg nach Bhuj
Bhuj, die größte Stadt in Kutch, liegt nur etwa 3 Stunden von der pakistanischen Grenze entfernt. Um dorthin zu gelangen, mussten wir von Mumbai nach Ahmedabad, der Hauptstadt von Gujarat, fliegen und nahmen dann einen achtstündigen Zug nach Westen. (Obwohl es tatsächlich eine Option ist, nach Bhuj zu fliegen.)
Bhuj ist so etwas wie ein verblasster Ruhm. Die ummauerte Altstadt wurde im 16. Jahrhundert gegründet und wurde Hunderte von Jahren von der Jadeja-Dynastie der Rajputen, einer der ältesten hinduistischen Dynastien, regiert, bis Indien 1947 eine Republik gründete von vielen Schlachten, einschließlich Angriffen von Moguln, Muslimen und Briten. Die Stadt hat auch viele Erdbeben erlitten, zuletzt im Jahr 2001, die zu verheerenden Zerstörungen antiker Gebäude und vielen Todesopfern führten. Obwohl in den Jahren einige Verbesserungen vorgenommen wurden, sahen wir immer noch viele halb abgerissene Gebäude und zerstörte Straßen.
Als wir endlich in Buhj ankamen, war unser erster Halt das Aina Mahal, ein Palast aus dem 18. Jahrhundert, der heute ein Museum ist. Wir suchten nach Pramod Jethi, dem Mann, der (wörtlich) das Buch über Kutch, seine Geschichte, Stämme und Stammeshandwerk geschrieben hat. Als ehemaliger Kurator des Aina Mahal Museums und ansässiger Experte für die Dörfer und Einwohner von Kutchs 875 gibt es keinen besseren Führer für die Gegend als Herrn Jethi.
Wir fanden ihn vor Aina Mahal sitzend und nachdem er besprochen hatte, was wir sehen wollten, erstellte er eine Reiseroute für uns und verband uns mit einem Fahrer und Guide Bharat. Am nächsten Morgen holte uns Baharat mit seiner Autorikscha ab und wir machten uns auf den Weg und ließen die Stadt hinter uns.
Die Dörfer von Kutch
Die nächsten drei Tage waren ein Wirbelwind, Dörfer zu erkunden, verschiedene Stämme und ihre unglaublichen Handwerke kennenzulernen und so viele großzügige Menschen zu treffen, die uns zu sich nach Hause einluden. Und was waren das für Häuser! Obwohl klein (nur ein Raum), war es leicht zu erkennen, wie wichtig Kunst für die Menschen in Kutch ist. Dies waren nicht nur einfache Lehmhütten: Viele waren innen und außen mit komplizierten Spiegelarbeiten bedeckt, die in geformten Schlamm geklebt waren, damit sie in der Sonne glitzerten, während andere in leuchtenden Farben gestrichen waren. Die aufwendigen Spiegelarbeiten setzten sich im Inneren fort, dienten manchmal als Möbel, hielten Fernseher und Geschirr und fungierten manchmal als reine Dekoration.
Während der drei Tage trafen wir Menschen verschiedener Stämme (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan und Rabari), die in den Dörfern Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda und Hodka lebten. Fast niemand sprach Englisch (was die meisten städtischen Inder tun), stattdessen sprach er einen lokalen Dialekt und etwas Hindi. Mit einer Sprachbarriere und einer beträchtlichen Entfernung zwischen den Dörfern haben wir schnell gesehen, wie wichtig es ist, einen sachkundigen Führer in Kutch zu haben. Ohne Bharat hätten wir nicht annähernd so viel sehen oder erleben können.
Durch Bharat erfuhren wir, dass die meisten Männer auf den Feldern arbeiteten, Kühe und Schafe weiden ließen, während Frauen sich um den Haushalt kümmerten. Einige Stämme sind nomadisch oder halbnomadisch und kamen aus Orten wie Jaisalmer, Pakistan, Iran und Afghanistan nach Kutch. Jeder Stamm hat eine bestimmte Art von Kleidung, Stickereien und Schmuck. Jat-Frauen nähen beispielsweise komplexe quadratische Stickereien auf Halsstücke und tragen sie über roten Kleidern, während die Männer ganz weiße Trachten mit Krawatten statt Knöpfen und weißen Turbanen tragen. Wenn sie heiraten, erhalten Rabari-Frauen eine besondere goldene Halskette, die mit Anhängern verziert ist. Bei näherer Betrachtung (und mit Erklärung) stellte sich heraus, dass jeder dieser Charms eigentlich ein Werkzeug ist: Zahnstocher, Ohrstocher und Nagelfeile, alle aus massivem Gold. Rabari-Frauen tragen auch komplizierte Ohrringe in mehreren Ohrpiercings, die ihre Ohrläppchen dehnen, und einige Männer haben auch große Ohrlöcher. Harijan-Frauen tragen große, scheibenförmige Nasenringe, bunte und stark bestickte Tuniken und Stapel weißer Armbänder an den Oberarmen und farbigen Armbändern, die von ihren Handgelenken ausgehen.
Bharat brachte uns zu verschiedenen Häusern, um uns mit Dorfbewohnern zu treffen. Alle waren sehr herzlich und freundlich, was mir auffiel. In den Vereinigten Staaten, wo ich herkomme, wäre es seltsam, einen Besucher zu einem Fremden nach Hause zu bringen, nur um zu sehen, wie sie leben. Aber in Kutch wurden wir mit offenen Armen empfangen. Diese Art von Gastfreundschaft haben wir auch in anderen Teilen Indiens erlebt, vor allem bei Menschen, die recht arm waren und sehr wenig hatten. Egal wie bescheiden ihre Lebenssituation war, sie luden uns ein und boten uns Tee an. Es war eine übliche Höflichkeit und erzeugte das unverkennbare Gefühl von Wärme und Großzügigkeit, das als Reisender manchmal schwer zu bekommen ist.
Kutchs Stammeshandwerk
Als wir in Kutch herumreisten, versuchten einige Leute, uns einige ihrer Handarbeiten zu verkaufen und ermutigten mich, dicke Silberarmbänder anzuprobieren, während andere uns erlaubten, sie bei der Arbeit zu beobachten. Einige boten uns Essen und Tee an, und wir aßen gelegentlich zu Mittag und boten an, ein paar Rupien für eine einfache Mahlzeit mit Chapatti-Fladenbrot und Gemüsecurry zu bezahlen. Das Handwerk variiert von Dorf zu Dorf, aber alle waren beeindruckend.
Das Dorf Khavda hat einen einzigartigen Stil dekorierter Terrakotta-Keramik. Die Männer sind für das Werfen und Formen auf dem Rad zuständig, während die Frauen die einfachen Linien- und Punktdekore mit Tonfarbe bemalen. Wir beobachteten, wie eine Frau einen Teller auf einen Drehständer stellte, der sich langsam drehte, während sie einen dünnen Pinsel festhielt, um perfekt gleichmäßige Linien zu erzeugen. Nach der Dekoration trocknet die Keramik in der Sonne, bevor sie in einem Ofen gebacken wird, der mit trockenem Holz und Kuhdung betrieben wird. Anschließend wird sie mit Geru, einer Art Erde, überzogen, um ihr die ikonische rote Farbe zu verleihen.
Im Dorf Nirona, wo vor Hunderten von Jahren viele hinduistische Migranten aus Pakistan kamen, sahen wir drei alte Kunstformen in Aktion: handgemachte Kupferglocken, Lackwaren und Rogan Keuchen. Die Leute von Kutch benutzen die Kupferglocken um die Hälse von Kamelen und Büffeln, um den Überblick über die Tiere zu behalten. Wir trafen Husen Sidhik Luhar und sahen ihm zu, wie er aus recycelten Metallabfällen Kupferglocken hämmerte und sie mit miteinander verbundenen Kerben statt Schweißen in Form brachte. Die Glocken gibt es in 13 verschiedenen Größen, von ganz klein bis ganz groß. Wir haben mehrere gekauft, weil sie natürlich auch schöne Außenglocken und Dekoration machen.
Nironas aufwendige Lackarbeiten werden von einem Handwerker angefertigt, der die Drehbank mit den Füßen bedient und den Gegenstand, den er lackieren möchte, hin und her dreht. Zuerst schnitt er Rillen in das Holz, dann trug er den Lack auf, indem er einen farbigen Harzstummel nahm und ihn gegen das rotierende Objekt hielt. Die Reibung erzeugt genug Hitze, um die wachsartige Substanz auf dem Objekt zu schmelzen und es zu färben.
Dann trafen wir Abdul Gafur Kahtri, ein Mitglied der achten Generation einer Familie, die seit mehr als 300 Jahren Rogan-Kunst kreiert. Die Familie ist die letzte, die noch Rogan-Gemälde kreiert, und Abdul hat sein Leben der Rettung der sterbenden Kunst gewidmet, indem er sie mit der Welt teilt und sie dem Rest seiner Familie beibringt, um sicherzustellen, dass die Blutlinie weitergeht. Er und sein Sohn Jumma demonstrierten uns die alte Kunst der Rogan-Malerei, indem er zuerst Rizinusöl zu einer klebrigen Paste aufkochte und verschiedene farbige Pulver hinzufügte. Dann benutzte Jumma einen dünnen Eisenstab, um die Paste zu Mustern zu dehnen, die auf eine Hälfte eines Stoffstücks gemalt wurden. Schließlich faltete er den Stoff in zwei Hälften und übertrug das Design auf die andere Seite. Das fertige Stück war ein kompliziertes symmetrisches Muster, das eine Explosion von sehr genau platzierten Farben nachahmte. Ich hatte diese Malweise noch nie zuvor gesehen, von den Zutaten bis hin zur Technik.
Abgesehen von all der unglaublichen, von Menschenhand geschaffenen Kunst, haben wir auch eine der größten Kreationen von Mutter Natur gesehen. Eines Nachmittags führte uns Bharat zur Great Rann, die als die größte Salzwüste der Welt gilt. Sie nimmt einen großen Teil der Thar-Wüste ein und geht direkt über die Grenze nach Pakistan. Bharat sagte uns, dass der einzige Weg, die weiße Wüste zu durchqueren, über ein Kamel ist, und nachdem ich es gesehen und darauf gelaufen bin, glaube ich ihm. Ein Teil des Salzes ist trocken und hart, aber je weiter man vordringt, desto sumpfiger wird es und bald versinkt man im Brackwasser.
Während unserer dreitägigen Dorferkundung verbrachten wir eine Nacht in einem Hotel, das schon bessere Tage in Bhuj gesehen hatte, und eine Nacht im Shaam-E-Sarhad Village Resort in Hodka, einem Dorf mit einem in Stammesbesitz befindlichen und betriebenen Hotel. Die Zimmer sind eigentlich traditionelle Lehmhütten und Öko-Zelte, die mit modernen Annehmlichkeiten, einschließlich eigenem Bad, aktualisiert wurden. Die Hütten und Zelte weisen die detaillierten Spiegelarbeiten auf, die wir in den Häusern der Menschen gesehen haben, sowie helle Textilien und Khavda-Keramik.
An unserem letzten Abend in Hodka, nachdem wir im Open-Air-Speisezelt des Hotels ein Buffet mit lokaler Küche gegessen hatten, versammelten wir uns mit einigen anderen Gästen um ein Lagerfeuer, während einige Musiker lokale Musik spielten. Als ich über all die Kunst nachdachte, die wir gesehen hatten, kam mir der Gedanke, dass nichts von diesem Zeug es in ein Museum schaffen würde. Aber das machte es nicht weniger schön, weniger beeindruckend, weniger authentisch oder weniger würdig, als Kunst bezeichnet zu werden. Es kann leicht sein, unsere Kunstbetrachtung in Museen und Galerien zu verbannen und auf Dinge herabzusehen, die nur als "Handwerk" bezeichnet werden. Aber selten sehen wir echte Kunst, die aus so einfachen Materialien hergestellt wird, mit Methoden, die seit Jahrhunderten zwischen Familienmitgliedern weitergegeben werden, und Dinge zu schaffen, die so schön sind wie alles, was an einer Galeriewand hängt.