"Dies war der Adelshof", erklärte mein Gastgeber Raja Braj Keshari Deb, das derzeitige Oberhaupt von Odishas Aul-Königsfamilie, als er mir die verwitterten Überreste seines weitläufigen 400 Jahre alten Killa-Aul-Palastes zeigte. Neben der Stelle, an der wir auf einer Plattform mit Blick auf den frei gewordenen Hof standen, befand sich der erhöhte ehemalige Thronsaal. Sein strenges Äußeres ließ keinen Hinweis darauf, dass es das Highlight des Palastes beherbergte: ein altmodisches, aber atemberaubendes Meenakari-Fresko im Rajasthani-Stil mit Pfauenmotiven, die mit belgischen farbigen Glasstücken eingelegt sind. Meine Fantasie entzündete sich, ich stellte mir ehemalige Könige vor, die dort saßen, während sie über wichtige Staatsangelegenheiten präsidierten oder mit ihren Familien Live-Musik und Tanzshows genossen.
Der Palast war ursprünglich eine einfache Lehmfestung an Land, die die Moguln Raja Telanga Ramachandra Deba 1590 zur Errichtung seines Königreichs gewährten. Er war der älteste Sohn des letzten unabhängigen Hindu-Königs des heutigen Odisha, Telanga Mukunda Deba aus Südindien Chalukya-Dynastie. Der König regierte vom Barabati Fort in Cuttack aus, bis er 1568 während einer turbulenten Zeit politischer Instabilität, Verrat und afghanischer Invasion getötet wurde. Die Umstände zwangen die Frau und die Söhne des Königs zur Flucht, und erst als die Moguln die Macht übernahmen, wurde der älteste Sohn des Königs als legitimer Herrscher anerkannt.
Seitdem ist Killa Aul die Heimat von 19 Generationen von Herrschern, obwohl die Royals ihre offiziellen Befugnisse verloren, nachdem Indien 1947 von den Briten befreit wurde. Ähnlich wie andere königliche Familien in Indien waren die Königsfamilien von Odisha gezwungen, ihre Königreiche zu fusionieren, bekannt als "Fürstenstaaten" mit der neu gegründeten Union of India. Schließlich löste die indische Regierung ihre Titel und Ausgleichszahlungen (die "Privilegien") auf, so dass sie als normales Volk auf sich allein gestellt waren, wenn auch mit königlicher Abstammung.
Um ein Einkommen zu generieren und ihr Erbe zu bewahren, haben immer mehr Royals das in Rajasthan beliebte Konzept der Heritage Homestay übernommen und ihre Häuser nach und nach für Gäste geöffnet. Die königlichen Gastfamilien in Odisha befinden sich in regionalen Gebieten, in denen die touristische Infrastruktur weitgehend fehlt.
Die Gastfamilien machen diese unkonventionellen Gegenden nicht nur für Reisende zugänglich, die den Massen entfliehen möchten, sondern bieten auch einzigartige Möglichkeiten für immersive und bedeutungsvolle kulturelle Erfahrungen. Opulent und makellos sind die Eigenschaften nicht. Ihre Rohheit ist jedoch ein Teil der Anziehungskraft. Sie sind wie lebende Museen, die Fenster in die Vergangenheit bieten. Jedes Anwesen hat seinen eigenen Charme und bietet etwas anderes und unverwechselbares. Ganz zu schweigen von der besten unbezahlbaren persönlichen Interaktion mit faszinierenden Royals
Meine Tour durch Killa Aul führte auf einem Pfad durch den Dschungel, vorbei an verfallenen Palastruinen zum ehemaligen königlichen Damenviertel mit Stufen hinunter zu einem mittelalterlichen Badeteich. Auf dem 33 Hektar großen Grundstück verteilt waren seltene Pflanzen (einschließlich Kewda, das als Essenz für Parfüm und Aroma von Biryani verwendet wird), mehr als 20 Sorten von Obstbäumen, aromatische Nag-Champa-Blumen (beliebt in Weihrauch), toddyproduzierende Palmen und Ahnenkräutergarten, alte Ställe und Familientempel.
Die königliche Residenz und die Gästequartiere liegen versteckt hinter einem absichtlich verwirrenden Labyrinth aus Toren und Höfen, die Eindringlinge fernhalten sollen. Ich stellte fest, dass ich tatsächlich am Seiteneingang angekommen war. Der große Haupteingang des Palastes liegt am Kharasrota-Fluss, als Besucher in seiner Blütezeit mit dem Boot kamen.
In der Tat ist es die Lage am Fluss, die besonders ist und ist der Ort, an dem man den Sonnenuntergang genießen kann. Wir tranken Cocktails am Feuer, während die charakteristischen geräucherten Garnelen der Gastfamilie frisch aus dem Fluss zum Abendessen in den Flammen zubereitet wurden. 24 lokale Gerichte werden dort im Wechsel serviert. Mein reichhaltiges Mittagessen beinhaltete süß-saures Tomaten-Chutney, Fisch-Kofta, Jackfruit-Curry, gebratene Kürbisblüten und Chenna Poda (geröstetes karamellisiertes Käsedessert). Als die Gastgeberin hörte, dass ich Pakhala (ein ikonisches und beliebtes Odia-Gericht aus Reis, Quark und Gewürzen) noch nicht probiert habe, brachte sie das Küchenpersonal nachdenklich dazu, es für mich zuzubereiten, während die sachkundige Gastgeberin mich über die Besonderheiten von . aufklärte Indische Politik bei einem Bier.
Einige unvergessliche Krokodil- und Vogelbeobachtungen auf einer Bootssafari durch den Bhitarkanika-Nationalpark, eine traditionelle Tanzaufführung lokaler Dorfmädchen und eine Kajakfahrt zu einer Insel im Fluss rundeten meinen Aufenthalt perfekt ab. Auch die buddhistischen Stätten von Odisha sind nur eine Stunde entfernt.
Als nächstes führte mich eine dreistündige Fahrt ins Landesinnere nach Kila Dalijoda, dem ehemaligen Erholungspalast von Raja Jyoti Prasad Singh Deo, der zur Panchakote Raj-Dynastie von Herrschern aus dem benachbarten Westbengalen gehörte. Was tun, wenn Sie ein König sind, aber die Briten Sie daran hindern, auf dem Land zu jagen, das sie kontrollieren? Sie kaufen Ihren eigenen Wald und bauen ein nachgebautes britisches Herrenhaus, das beeindruckender ist als ihres! So entstand 1931 Kila Dalijoda, benannt nach dem Dalijoda-Waldgebiet. Laut meinen Gastgebern (dem Urenkel des Königs Debjit Singh Deo und seiner Frau Namrata) gehörten hedonistische Holi-Fest-Jagdpartien mit tanzenden Mädchen aus Varanasi zu der Spaß.
Das Leben auf dem Anwesen könnte heutzutage jedoch nicht unterschiedlicher sein. Die Gastgeber haben es vor Verlassenheit und Hausbesetzern gerettet und leben dort ein beneidenswert harmonisches, autarkes Leben, während die mühsamen Restaurierungsarbeiten fortgesetzt werden. Nichtsdestotrotz wurde der Glanz der alten Welt des Herrenhauses weitgehend wiederhergestellt, mit aufmerksamkeitsstarken gewölbten farbigen Glasfenstern, die das Licht einfangen. Was leider nicht ersetzt werden kann, ist der Wald (ein Großteil davon ging verloren, nachdem die indische Regierung die Macht übernommen hatte). Ich war beeindruckt, wie einsam das hohe Anwesen aus braunem Laterit vor der kargen ländlichen Landschaft wirkte. Wie sich herausstellte, war es ein idealer Ausgangspunkt, um die Gegend zu erkunden.
Im Gegensatz zur entspannten Atmosphäre in Killa Aul ist Kila Dalijoda besonders für aktive Familien geeignet, die genug zu tun haben, um mindestens eine Woche zu verbringen. Die gemischten Interessen der Gastgeber in Bio-Landwirtschaft, Wildtieren, Malerei, Kochen, Hindu-Mythologie und dem Wohlergehen der lokalen Stammesgemeinschaft bedeuten, dass für jeden etwas dabei ist.
Eine frühe Waldwanderung um 6 Uhr morgens führte mich in ein abgelegenes Dorf, das völlig von der Zivilisation abgeschnitten und von dem indigenen Sabar-Stamm bewohnt wurde. In der Nähe der Gastfamilie haben Mitglieder des Munda-Stammes Open-Air-Biersalons eingerichtet, in denen sie ihr stark gebrautes traditionelles Handia-Reisbier verkaufen, um sich anstelle der Jagd zu ernähren. Bei meinem Besuch lernte ich einen renommierten Stammeskünstler kennen, besuchte ein Altersheim für Kühe, bestaunte die Seidenraupen im Homestay und lernte exklusive Familienrezepte kennen, die es in Restaurants nicht gibt.
Gajlaxmi Palace, das ultimative Ziel für Naturliebhaber, war mein nächster Halt. Es ist möglicherweise der einzige Ort in Indien, an dem es möglich ist, inmitten eines geschützten Reservatswaldes in der Heimat von Nachfahren des Königshauses zu übernachten. Nur 10 Minuten von der Autobahn bei Dhenkanal entfernt, wurde der struppige Feldweg von dichter Vegetation gesäumt und mündete schließlich auf eine erhöhte Lichtung, auf der sich der weiße "Phantom"-Palast (von den Gastgebern treffend beschriftet) vor mir erhob.
Diese königliche Residenz aus den 1930er Jahren wurde vom Großvater des Gastgebers, Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, dem dritten Sohn des ehemaligen Königs von Dhenkanal, erbaut. Zu seinen Interessen gehörten Schreiben, Filmemachen und Magie. Das Anwesen hat seinen Namen von der jährlichen Gajlaxmi Puja, die der Göttin Laxmi gewidmet ist und in Dhenkanal prominent gefeiert wird. Im umliegenden Wald gibt es auch wilde Elefanten. Sie kommen im Sommer, um die Mangobäume im Garten der Gastgeber zu plündern. (Ich kann verstehen, warum. Der Höhepunkt meines Mittagessens war ein köstliches süß-scharfes Mangogericht, das aus der ersten Ernte der Saison zubereitet wurde). Viele andere Vogel- und Tierarten können Sie beim Sitzen am See beobachten, der nur einen kurzen Spaziergang entfernt ist.
Das bezaubernde Bergpanorama des Anwesens wird vom Megha (Cloud) Hill dominiert, der sich majestätisch an der Rückseite erhebt. Es ist kaum zu glauben, dass der Hügel Ende der 1990er Jahre unfruchtbar war, bis der Vater des Gastgebers (ein Jäger, der zum Naturschützer wurde) die Dorfbewohner davon überzeugte, jeden beim Bäumefällen zu erwischen. Gastgeber J.P. Singh Deo führt die Gäste auf einen aufschlussreichen zweistündigen Morgenspaziergang durch den Dschungel zu einem Stammesdorf. Was ich jedoch so schnell nicht vergessen werde, ist die erhaltene Haut eines wild aussehenden, menschenfressenden Tigers, die mit scharfen Zähnen in einem antiken Schrank im Wohnzimmer einer Gastfamilie ausgestellt wird. Der Tiger wurde auf Anfrage der Regierung von Odisha vom Vater des Gastgebers erschossen, nachdem er 83 Menschenleben gefordert hatte.
Mein letztes Ziel war der Dhenkanal-Palast, Heimat der königlichen Familie von Dhenkanal, am Fuße der Garhjat-Hügel von Odisha. Der Palast wurde Ende des 19. Jahrhunderts an der Stelle einer Festung errichtet, in der vor mehr als 100 Jahren eine langwierige Schlacht mit einfallenden Marathas stattfand. Die Geschichte der Familie reicht jedoch viel weiter zurück, bis 1529, als Hari Singh Vidyadhar, ein Kommandeur der Armee des Odisha-Königs, den örtlichen Dhenkanal-Häuptling besiegte und die Herrschaft über die Region begründete. Das derzeitige Oberhaupt der königlichen Familie von Dhenkanal, Brigadier Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A.V.S.M, diente in der indischen Armee und war auch Verteidigungsminister Indiens. Als Mann mit guter Laune behauptet er, die Henpecked Husbands Association of India gegründet zu haben, die aus Mitgliedern der Familie seiner Frau besteht.
Obwohl der Palast ausgesprochen königlich ist, ohne zu formell zu sein, ist es schwierig, sich bei der Ankunft nicht ein wenig überwältigt zu fühlen. Der Eingang mit seinen beiden monumentalen Toren ist gelinde gesagt imposant. Eine reich verzierte Doppeltür öffnet sich zu einem Innenhof mit einer Treppe, die zum Rezeptionsbereich des Palastes führt. Bunte Löwenstatuen bewachen die Tür, und darüber befindet sich ein gewölbter Pavillon, in dem früher Musiker für angesehene Besucher spielten. Nachdem ich der Treppe nach oben gefolgt war, fand ich mich im Wohnzimmer wieder, überraschenderweise von einem ausgestopften Reittier mit einem riesigen roten Elefantenkopf präsidiert. Anscheinend tötete der Elefant neun Menschen, bevor er 1929 vom König erschossen wurde.
Meine sympathischen Gastgeber, der leise sprechende Kronprinz Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo und seine temperamentvolle Frau Meenal, beruhigten mich schnell. Als der Gastgeber mich führte, erzählte er das Erbe der königlichen Familie mit spannenden Anekdoten und Geschichten aus der Vergangenheit. Angeborene Bauwerke, wie die mit Fotos früherer Könige geschmückte Durbar-Halle, sind gut erhaltene Blickpunkte.
Verschiedene wichtige Gegenstände, wie zum Beispiel noch funktionstüchtige Kriegswaffen, sind ausgestellt. Auch die mit seltenen Büchern und Manuskripten bestückte Schlossbibliothek ist für Gäste geöffnet. Andere außergewöhnliche, aber weniger offensichtliche Facetten sind der Familientempel mit einer jahrhundertealten Gottheit und ein alter steinerner Mandap (Plattform für religiöse Rituale) mit Schnitzereien, die das Universum, die Schöpfung und das Leben widerspiegeln. Sie sagen, Stein spricht in Odisha und das ist wahr.
Die künstlerische Gastgeberin ist maßgeblich für das heutige Erscheinungsbild des Schlosses verantwortlich. Sie hat es in den letzten 27 Jahren nach und nach umgebaut, angefangen mit nur ein paar Zimmern für Gäste. Ich bewunderte ihre Fähigkeit, schicke Looks zu kreieren, indem sie Familienerbstücke mit lebhaftem Dekor kombiniert. Ihr Talent hört hier jedoch nicht auf. Sie hat auch ihre eigene Bekleidungskollektion, die im Geschenkeladen der Gastfamilie verkauft wird und zeitgenössische Designs aus traditionellen Odia-Geweben fördert.
Die Paläste Gajalaxmi und Dhenkanal sind hervorragende Ausgangspunkte für Ausflüge. Im Dorf Sadebereni üben Handwerker das alte Handwerk der Dhokraa-Metallgusstechnik mit der Wachsausschmelzmethode aus. Traditionelle Ikat-Saris werden in den Dörfern Nuapatna und Maniabandha gewebt. In Joranda lebt eine ungewöhnliche Sekte heiliger Männer, die dem Mahima-Kult angehören, ein Leben im Zölibat und in ständiger Bewegung, schläft wenig und isst nach Sonnenuntergang nicht.
Mein Abenteuer endete dort, aber Odishas königlicher Erbe-Pfad nicht. Weiter südlich, auf einer Insel im Chilika-See (Asiens größter Brackwasserlagune), liegt der Parikud-Palast, der 1798 von Raja Bhagirath Manasingh erbaut wurde. Ganz im Norden von Odisha erzählt der wunderschön restaurierte Belgadia-Palast von Mayurbhanj die Geschichte der lang regierenden Bhanj-Dynastie und hat ein Artist-in-Residence-Programm. Auch der Nilagiri Palace im Stadtteil Balasore heißt Gäste willkommen. Es ist etwa eine Stunde landeinwärts von Chandipur Beach, wo zweimal täglich die Flut kilometerweit ausgeht.