Ich wurde von einem lächelnden Mann begrüßt, der einen abgetrennten Kopf hielt.
Er hob es an den Ohren hoch, damit ich es besser sehen konnte. Der Pechvogel war kurz vor meiner Ankunft abgefertigt worden. Zwei gebräunte Iban-Männer schlachteten es am Flussufer, um meinen Aufenthalt in ihrem Langhaus vorzubereiten. Die Begrüßung war blutig, aber freundlich, als mehr Leute ankamen, um unser schmales Kanu auszuladen. Sie freuten sich, mich zu sehen.
Der Morgen begann mit einer sechsstündigen Fahrt von Kuching aus, gefolgt von zwei Stunden Fahrt in einem instabilen Kanu einen seichten Fluss hinauf. Affen kündigten unsere Invasion mit Schreien aus dem Baldachin an. Wir waren beladen mit Kanistern Kerosin, einem großen Fisch und seltsamem Gemüse. Alle wurden als Geschenke gekauft, die mein Führer und ich hofften, dass sie dem Langhaushäuptling gefallen würden. Er würde entscheiden, ob ich bleiben darf oder nicht. Ich dachte über die schlimme Möglichkeit nach, im Dunkeln flussabwärts zurückgeschickt zu werden. Hätte ich einen zweiten Fisch kaufen sollen?
Das Iban-Langhaus
Das Langhaus war ein Komplex aus erhöhten Terrassen, Tiergehegen und Nebengebäuden. Es stand hoch und blickte auf das Flussufer. Ich hatte bereits Modell-Langhäuser im Sarawak Cultural Village in Kuching besucht, aber jetzt sah ich tief in Borneo zu den wahren Dingen auf. Das Sarawak Tourism Board hat meinen Aufenthalt freundlicherweise mit einem schwer zugänglichen Langhaus arrangiert, das nur selten für externe Besucher geöffnet wurde. Meine Gastgeber waren Iban, eine von vielen indigenen Gruppen auf Borneo, die zusammen als Dayak bezeichnet werden. Einige Iban leben in der Nähe von Städten; andere bewirtschaften, fischen, jagen und verdienen ihren Lebensunterhalt damit
Hin und wieder erlebt man auf Reisen einen dieser wunderbaren Momente, die jeden infizierten Insektenstich und jede schlaflose Nacht lohnenswert machen. Es gibt keinen Grund, sich mit einer Kamera zu beschäftigen, von der Sie wissen, dass die Erinnerung nie richtig erfasst werden kann.
Mein Abendessen war einer dieser Momente. Ich aß mit dem Häuptling und ein paar Langhausältesten. Wir kauerten zu viert auf einem schmutzigen Linoleumquadrat unter einer rußigen Petroleumlaterne. Im offenen Kamin glühte Hartholzglut. Auf dem Boden vor uns lag ein knochiger Fisch mit Zähnen, ein geschwärzter Reistopf und ein köstlicher Dschungelfarn, der nach dem Kochen knusprig bleibt. Wir aßen gemeinsam, griffen und griffen mit schmutzigen rechten Händen. Ameisen hatten sich für unsere Fischgräten interessiert, aber niemand kümmerte sich darum. Die Stimmung war hoch. Wie üblich erhielt das Langhaus vom Tourismusverband einen finanziellen Anreiz, mich aufzunehmen. Eine Feier war angesagt.
Ihn mit der Ehrung von Bapa (Vater) anredend, beugte ich mich beim Essen und Sprechen immer dem Häuptling. Alle standen respektvoll da, als er sich entschuldigte. Das Geländer war dünn und kaum 1,50 Meter groß, der Häuptling war von der körperlichen Statur her bei weitem der kleinste von allen, aber das spielte keine Rolle. Er war der Boss, Patriarch und amtierender Bürgermeister des Langhauses. Er lobte meine Auswahl an Fisch vom Markt, sagte aber beim nächsten Mal, mach es zu einem Empurau. Alle lachten. Der in Sarawak beheimatete Empurau wird als einer der seltensten und teuersten Speisefische der Welt geschätzt. Ein einzelner zubereiteter Fisch kann $500 oder mehr einbringen.
Als wir mit dem Essen fertig waren, war es Zeit, die Geschenke zu überreichen. Das Langhaus hatte zwar Strom, aber er wurde nachträglich installiert. Drähte waren lose gekreuzt, und die einzelne Leuchtstoffröhre wirkte fehl am Platz. Mir wurde gesagt, dass es kostspielig und unpraktisch ist, Benzinkanister für den durstigen Generator flussaufwärts zu tragen. Als die Sonne verblasste, entzündete eine Frau hängende Laternen. Alle freuten sich über das extra mitgebrachte Kerosin.
Ich gab dem Häuptling zuerst eine Flasche Schnaps, und dann bekamen die Kinder eine Kiste Käsestückchen, aufgeteilt in einzelne Portionen. Ich wurde darin geschult, welche Geschenke ich mitbringen sollte, und wie mein Führer vorhersagte, wurden diese sehr geschätzt. Der Chef sagte, ich solle die Leckereien verteilen. Nacheinander kamen die Kinder mit einem schüchternen "terima kasih" (Danke) zur Annahme und rannten dann erschrocken davon. Die Langhausfamilien brauchen keine Andenken. Alles, was Sie als Geschenk mitnehmen, sollte konsumierbar und leicht gleichmäßig zu verteilen sein. Verschenken Sie keine Stifte, Spielzeug oder alles, was zu Streit führen könnte
Seien Sie bereit, nachdem die Geschenke ausgetauscht wurden; Dies ist, wenn Sie eine Verletzung oder so etwas vortäuschen möchten.
Ich bemerkte, dass einige Leute ihre Sarongs, Badeshorts und Gürteltaschen gegen traditionelle Kleidung getauscht hatten. In der Neuzeit laufen Dayak-Leute nicht gerade in Perlen und Federschmuck herum. Die filigranen, farbenfrohen Designs werden nur für Festivals wie Gawai Dayak getragen und in meinem Fall, um Touristen zu gefallen. Als sie die Garderobe wechselten, veränderte sich die Atmosphäre.
Ich beobachtete, wie die Männer und Frauen abwechselnd traditionelle Tänze vorführten, während Trommeln für den Takt geschlagen wurden. Der Kriegertanz mit Klinge und Schild war wild und sollte bei Touristen und Feinden Angst hervorrufen. Die Iban werden als furchtlose Krieger gefeiert, die einst eine Vorliebe dafür hatten, die Köpfe ihrer Feinde zu bewahren. Obwohl sie nur über primitive Waffen verfügten, waren die Iban in den 1940er Jahren ein Albtraum für die eindringenden japanischen Soldaten. Ich dachte daran, als mich die Kriegsrufe mit Aufregung erfüllten, aber dann kam mein obligatorischer Spaßmoment. Ich war gefiedert und erwartete, dass ich auch tanzte. Die Frauen und Kinder wurden gründlich unterhalten, aber ich rede immer noch mit meiner Therapeutin darüber.
Mein Guide verschwand, wo immer er schlief, und ließ mich den Rest der Nacht durch. Als er ging, legte ich meine Kamera weg. Ich wollte nicht, dass sich die Familien in ihren eigenen vier Wänden wie Touristenattraktionen fühlen. Alle schienen sich zu entspannen, als die Kamera weg war. Im Gegenzug wurde traditionelle Kleidung weggeräumt. Ich habe mich auch entspannt.
Etwa 30 von uns saßen verstreut auf einem Flickenteppich aus Matten auf dem Boden. Die Luftfeuchtigkeit war drückend. Die meisten Männer und viele der Frauen waren oben ohne. Die Leute wollten meine Tattoos sehen und zeigten mir stolz ihre. Tätowieren ist wichtig und symbolisch für Iban-Männer und -Frauen. Die Haut einer Person erzählt Geschichten über ihre Heldentaten und Lebenserfahrungen. Die prominente bungai terung (Auberginenblume) auf jeder Schulter wird verliehen, wenn ein junger Mann auf der Suche nach Reichtum und Wissen ins Ausland geht. Auch Tattoos bieten Schutz. Zum Beispiel schützt eine Tätowierung eines Fisches den Besitzer vor dem Ertrinken. Mir wurde gesagt, dass ein spezielles auf die Hände tätowiertes Muster anzeigte, dass der Besitzer jemandem den Kopf genommen hatte
Danach fing ich an, auf die Hände zu achten.
Diese Langhausgemeinschaft sprach ausschließlich die Iban-Sprache. Auf Malaiisch, unserer Lingua Franca, konnte ich mich ein wenig verständigen, aber nur ein junger Mann sprach etwas davon. Aber egal in welcher Geografie, drei Dinge überbrücken alle kulturellen Lücken auf diesem Planeten: Essen, Trinken und Rauchen. Von Sumatra bis Schweden möchte ein Einheimischer ein Glas und damit ein Stück seiner Kultur mit Ihnen teilen. Lächeln und Nicken sind vielleicht die einzigen Formen der Kommunikation, aber das spielt keine Rolle. Das Teilen von Essen und schlechten Gewohnheiten geht über alles andere hinaus, um eine Art Vertrauensverhältnis zwischen den Menschen aufzubauen. Meine Gastgeber waren außergewöhnlich begierig darauf, sich zu verbinden.
Ich habe verstanden, warum. Ich stellte eine seltene Pause vom wöchentlichen Alltag dar, und die verspielten Iban-Familien waren bereit zu genießen. Leider waren die einzigen Möglichkeiten, mit denen wir interagieren konnten, Essen, Trinken und Rauchen. Alle drei gingen bis spät in die Nacht. Nacheinander überquerten die Mitglieder die kulturelle Brücke, um sich vor mir zu setzen; alle hatten gute Absichten und etwas für mich zu konsumieren. Allzu oft trugen sie einen Teller mit Schweinefettwürfeln und ein Glas bei sich. Die matschigen Quadrate wurden zwischen Gläsern mit hausgemachtem Tuaka-Schnaps gegessen, der durch Fermentieren von Klebreis hergestellt wurde. Die Schlange um einen Drink mit mir zu teilen war gefährlich lang.
Sogar die Langhausgroßmutter setzte sich mir gegenüber im Schneidersitz auf den Boden, die Augen zu Schlitzen hinter einem strahlenden, zahnlosen Lächeln. Sie war kostbar, aber auch der verkleidete Teufel. Sie wollte nicht nur ein, sondern zwei große Gläser Tuak mit dem westlichen Besucher. Sie kicherte und zupfte an meinen Armhaaren, als ich gehorchte. Sie war mein Verderben, aber ich wagte es nicht, eine Iban-Großmutter im Stich zu lassen.
Als die Party ein Crescendo erreichte, sagte mir mein freundlicher freiwilliger Dolmetscher, er wolle meine Frau auf Malaiisch sein und lächelte aufrichtig, während er meine Antwort erwartete. Ich dachte den Rest der Nacht über diese Wendung der Ereignisse nach. Hatte er gerade das falsche Wort isteri (Ehefrau) anstelle von kawan (Freund) oder abang (Bruder) gewählt? Unsere Kommunikation war bestenfalls chaotisch. Andererseits legte er bei jeder Gelegenheit seinen Arm um mich. Am nächsten Tag brüllte mein Führer vor Lachen, als ich ihm davon erzählte. Er sagte, die verheirateten Männer gehen früher ins Bett, was ich beobachtet habe. Allerdings feierten die Junggesellen bis spät in die Nacht, was mein neuer Freund mit mir machen wollte.
Zu irgendeiner obszönen Stunde kroch ich von der Party zu einer Matratze, die für mich mit einem Moskitonetz bedeckt war. Die anderen zogen in ihre Zimmer. Ich lauschte regungslos im Dunkeln, als unidentifizierte Kreaturen unterschiedlicher Größe herüberkamen, um mich zu überprüfen. Als ich zusammenzuckte, huschten sie mit winzigen Krallen davon, die verzweifelt nach Traktion kratzten.
Ein paar Stunden später kündigten Hähne schmerzhaft an, dass mein morgendliches Training beginnen sollte.
Die meisten Männer waren bereits gegangen, um die kleine Pfefferkornplantage zu pflegen. Einer blieb zurück und brachte mir den Umgang mit einem Blasrohr bei. Muskulös, tätowiert und nur mit einem Sarong bekleidet, sah er so aus. Er konnte auch mit Leichtigkeit Darts ins Bullseye drängen. Die Iban jagen Affen und Wildschweine für Protein, aber heutzutage wird eine Schrotflinte verwendet. Die antike, bruchsichere Schrotflinte war wichtig für die Fütterung des Langhauses. Stolz ließ er mich die Waffe untersuchen, aber Granaten sind zu selten, um sie beim Üben zu verschwenden. Wir gingen stattdessen zum Klingenhandling über. Ich glaube nicht, dass mein Lehrer eine Schrotflinte braucht, um im Dschungel zu überleben.
Ich überprüfte auch seine Hände auf Tätowierungen.
Ein Langhaus-Erlebnis auf Borneo finden
Obwohl die Iban freundlich entgegenkommen, ist es aus vielen Gründen eine schlechte Idee, unangemeldet in einem Dschungel-Langhaus aufzutauchen. Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit dem Sarawak Tourism Board auf und fragen Sie nach einem echten Langhausaufenthalt. Um beste Ergebnisse zu erzielen, kommen Sie persönlich in ihrem Büro vorbei, sobald Sie in Borneo ankommen. Viele der Langhäuser sind telefonisch nicht erreichbar. Vielleicht muss jemand flussaufwärts gehen, um Vorkehrungen zu treffen, damit Sie Zeit haben.
Langhausgemeinschaften leben in engem Kontakt, oft weit entfernt von medizinischer Hilfe. Geh nicht, wenn es dir nicht gut geht. Selbst die Übertragung eines Schnupfenfalls könnte für die Familien gefährlich sein.
Langhaus-Erfahrungen sind gemischt. Sie können ziemlich gut davon ausgehen, dass jeder Longhouse-Aufenthalt, der von einem Werber oder Agenten angeboten wird, ein echtes Erlebnis sein wird. Einige sind echte Touristenfallen mit Websites für die Buchung von Aufenthalten. Ihre einzige Hoffnung auf Authentizität besteht darin, Ihre Wünsche gegenüber dem Sarawak Tourism Board zu äußern. Sie haben die notwendigen Verbindungen, um abgelegene Langhäuser zu erreichen, die Gemeinden, die die finanzielle Unterstützung am meisten schätzen würden.
Die Erreichbarkeit ist der beste Hinweis darauf, wie viel Touristenverkehr ein Langhaus erhält. Je weiter von Straßen und Städten entfernt, desto größer ist die Chance auf ein unvergessliches Erlebnis. Nehmen Sie gute Geschenke für den Häuptling mit, suchen Sie nach Handtattoos und machen Sie sich auf eine farbenfrohe, ereignisreiche Nacht gefasst!