Schauen Sie nach, wie Sie nach Ladakh kommen, und Sie haben normalerweise zwei Möglichkeiten: einen schnellen Flug von Delhi oder eine längere Überlandreise von Manali in Himachal Pradesh oder Srinagar, der Hauptstadt von Kaschmir. Reisen in das hochgelegene, kulturell und ethnisch tibetische Gebiet im hohen Norden Indiens ist immer ein Abenteuer, aber im 21. Jahrhundert muss es nicht schmerzlich schwierig sein. Es sei denn, Sie nehmen lokale Busse von Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, 1.300 Meilen östlich. Wie ich es getan habe.
Die holprige, heiße, aber atemberaubend schöne einwöchige Reise war der Auftakt zu einem unvergesslichen Sommer in Ladakh. Mein nepalesischer Partner und ich reisten von unserem Zuhause in den Hügeln Nepals entlang der sengenden Sommerautobahnen von Uttar Pradesh, durch Delhi in seiner Vor-Monsun-Betäubung, hinauf durch die mit Obstgärten bedeckten Hügel von Himachal Pradesh und hinüber auf die andere Seite des Himalaya bis an den Rand der tibetischen Hochebene.
Die 293 Meilen lange Reise zwischen Manali, in den Ausläufern des indischen Himalayas, und Leh, der Hauptstadt von Ladakh, wird oft als eine der großartigsten Roadtrips der Welt bezeichnet. Er lässt die grünen, feuchten, fruchtbaren Hügel von Himachal Pradesh hinter sich und durchquert den Regenschatten des Himalaya-Gebirges, wobei er Bergpässe von mehr als 16.000 Fuß überquert. Diese Reise kann nur zwischen Juni und September durchgeführt werden. Wir waren Anfang Juni unterwegs, noch früh in der Saison, und was als 16-Stunden-Fahrt verkauft wurde, war am Ende eher 22. Schnee und Schneeschmelze auf den Straßen bremsten uns erheblich aus. An einem der Pässe fuhr unser Minibus-Konvoi durch offene Schneetunnel, die erst wenige Stunden beiseitegeschaufelt waren
Ein großer Vorteil der Überlandroute nach Ladakh anstelle des Fliegens ist, dass die Akklimatisierung an Lehs 11.482 Fuß etwas einfacher ist. Wenn Sie von Delhi aus fliegen, das nur 700 Fuß über dem Meeresspiegel liegt, kann der riesige Sprung ins hochgelegene Ladakh eine Herausforderung darstellen. Ein paar Tage Ruhe nach der Ankunft wird empfohlen. Überlandreisen sind keine Garantie dafür, dass Sie nicht an Höhenkrankheit leiden, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Die Stadt Manali liegt bereits auf 6725 Fuß, so dass dieser Weg eine sanftere Akklimatisierung ermöglicht.
Trotzdem habe ich es mir in den ersten Tagen in Leh gemütlich gemacht. Ich hatte es nicht eilig, denn ich wollte den Sommer dort verbringen, um die Klöster, Berge und Wanderwege zu erkunden. Vor allem aber die Flüsse.
Rafting auf dem Zanskar-Fluss
Mein Partner war ein erfahrener Wildwasser-Rafting-Guide und hatte schon lange geplant, während der nepalesischen Nebensaison im Sommer in Ladakh zu arbeiten. Ich beschloss, mitzumachen. Während ich die Reise ausschlief und mich von Kopfschmerzen erholte, die vielleicht höhenbedingt oder erschöpft gewesen sein könnten, begann er mit der Arbeit am Zanskar-Fluss.
Die meisten Wildwasser-Rafting-Touren in Ladakh starten von Camps in Nimmu, einem Dorf am Zusammenfluss der Flüsse Zanskar und Indus. Diese legendären südasiatischen Wasserstraßen beginnen hoch in Tibet und sind so kalt, dass es lebensgefährlich sein kann, von einem Floß in das graue, schlammige Wasser zu fallen. Im Sommer erreicht die Wassertemperatur nur etwa 40 Grad Celsius. Im Winter friert der Zanskar komplett zu und wird von den Einheimischen als weitere Durchgangsstraße durch die Berge genutzt.
Als Neuling zum Wildwasser-Rafting empfand ich die Erfahrung in Ladakh als ganz anders als in Nepal. Für den Anfang war es wichtig, Neoprenanzüge zu tragen, auch nur um sich vor dem Spritzen zu schützen. Und die Guides reagierten sehr schnell und ernst, wenn jemand ins Wasser fiel.
Auf den ersten Blick ist Ladakhs Landschaft ein staubiger, karger brauner Felsen. Die Flüsse haben im Sommer die gleiche graubraune, schlammige Farbe. Aber die Berge sind durchzogen von pflaumenvioletten und ausgeblichenen blaugrünen Nähten, die auf die mineralischen Ablagerungen im Gestein zurückzuführen sind. Kleine Dörfer, die sich oft auf ein buddhistisches Kloster oder eine Stupa konzentrieren, sind von grünen Feldern umgeben, die von Flusswasser bewässert werden. Wenn man vom Fluss aus auf die grünen, violetten, orangefarbenen und grauen Canyonwände blickt und die spitzen schneebedeckten Gipfel hinter der Kurve sichtbar sind, vergisst man leicht, dass Rafting nicht nur eine malerische Bootsfahrt ist. Das heißt, bis Ihr Guide schreit: Hinter der nächsten Kurve gibt es eine wirklich große Stromschnelle. Paddeln Sie hart! Und wenn das Floß umkippt, keine Panik.
Obwohl ich mich nach einigen Halbtagesausflügen mit der 17 Meilen langen Flussfahrt zwischen Chilling und Nimmu ziemlich vertraut gemacht hatte, wollte ich nicht den ganzen Sommer im Raftingcamp verbringen. Um eine andere Perspektive von Ladakhs Gebirgsausdehnung sowohl des Himalaya- als auch des Karakorum-Gebirges zu erhalten, wollte ich durch sie wandern.
Eine kurze Wanderung in großer Höhe
Einige Reisende wandern unabhängig in Ladakh, aber als alleinreisende Frau (mit meinem Partner, die auf dem Fluss beschäftigt ist), habe ich eine junge Frau über eine Trekkingagentur nur für Frauen engagiert. Neben der Beschäftigung von weiblichen Führern und Trägern nimmt die Ladakhi Womens Trekking Company nur weibliche Kunden oder Männer auf, wenn Frauen in ihrer Gruppe sie begleiten. Neben einer angenehmeren Reiseatmosphäre für weibliche Reisende ermöglicht die Einstellung einer Reiseleiterin auch das Kennenlernen lokaler Frauen, was als Reisende in Indien nicht immer so einfach ist. Meine Reiseleiterin Tsogyal ist im Markha Valley in Ladakh aufgewachsen, und wir haben unterwegs sogar bei einigen ihrer Verwandten vorbeigeschaut.
Ladakhs berühmtester Trek ist der etwa sechstägige Markha Valley Trek, aber ich habe mich für eine kürzere dreitägige/viertägige Route im Hemis Nationalpark entschieden. Das Tolle am Trekking in Ladakh ist, dass Sie in einer Gastfamilie im Dorf übernachten können, im Gegensatz zu anderen Teilen des indischen Himalaya, wo Camping erforderlich ist. Eine Nacht war die Gastfamilie eigentlich ein Zimmer in einem Kloster, aber an den anderen beiden Nächten war die Unterbringung in den Gästezimmern von Dorfbewohnern.
Beim Übersetzen von Tsogyal habe ich mich mit meinen Gastgebern unterhalten und ihr Leben in diesem abgelegenen Teil der Welt kennengelernt. Ihr Leben wird von den Jahreszeiten bestimmt. Sie pflanzen und ernten im Sommer Getreide, was sie dann durch den langen und harten Winter trägt. Sie haben die Möglichkeit, im Sommer ein bisschen Geld zu verdienen, indem sie ihre Gästezimmer an Wanderer vermieten. Da das Homestay-System kooperativ ist und nach einem Rotationssystem arbeitet, haben alle teilnehmenden Dorfbewohner die Möglichkeit, Reisende aufzunehmen und auf diese Weise Geld zu verdienen.
Die gesamte Wanderung war in großer Höhe, über 10.000 Fuß, mit dem hohen Ganda La Pass auf 15.912 Fuß. Es ist wichtig, beim Trekking in diesen Höhen nicht zu viel in einen Tag zu passen. Jeden Tag trekkte ich etwa vier oder fünf Stunden lang und ließ viel Zeit, um bei den Gastfamilien leckeres Essen zu genießen und langsam die Dörfer zu erkunden. Da ich schon ein paar Wochen dort war, hatte ich mich schon gut an Ladakh gewöhnt. Aber ich traf andere Wanderer, die es nicht waren und unter starken Kopfschmerzen litten, aber trotzdem jeden Tag die doppelte empfohlene Strecke zurücklegten. Ich bin sicher, es hat sie irgendwann irgendwie eingeholt.
Klosterrundgänge in Ladakh
Ladakh ist nicht nur natürlich schön, sondern auch kulturell faszinierend. Am westlichen Rand des tibetischen Plateaus ist es kulturell, religiös und sprachlich tibetisch, wenn auch mit regionalen Unterschieden. Im Jahr 2019 wurde Ladakh ein Unionsterritorium von Indien, aber es war bei meinem Besuch noch Teil des Bundesstaates Jammu and Kaschmir. Ladakhs Status als Gebiet mit buddhistischer Mehrheit in einem Staat mit muslimischer Mehrheit in einem Land mit hinduistischer Mehrheit machte es besonders interessant. Eine Möglichkeit, dies zu erleben, besteht darin, die alten Klöster zu besichtigen, die in der bergigen Landschaft verstreut sind.
Ich war viele Jahre lang durch Indien gereist und hatte mich daran gewöhnt, an Busbahnhöfen aufzutauchen und überall hinkommen zu können, wo ich hin wollte. In Ladakh funktioniert diese Taktik jedoch nicht. Hier gibt es weniger Busverbindungen, viele verkehren nur einmal am Tag oder an bestimmten Wochentagen, und die für Reisende am meisten interessanten Orte sind nicht gut angebunden. Das habe ich herausgefunden, als ich versuchte, den Bus von Nimmu zum Kloster in Alchi zu nehmen. Ich hielt einen Fernbus auf dem Weg nach Kargil an der Grenze zum pakistanisch verwalteten Kaschmir an, wurde aber am Straßenrand abgesetzt. Dies ließ mich in der prallen Sonne drei Kilometer bergauf laufen, um Alchi zu erreichen (zum Glück hielt ein vorbeikommender Mönch an und bot mir eine Mitfahrgelegenheit an). Als ich zurückkehren wollte, stellte ich fest, dass ich den einzigen Bus des Tages verpasst hatte, der mich nach Nimmu zurückbringen konnte, und es schließlich geschafft hatte, eine Gruppe von Reisenden mit einem privaten Fahrzeug zu finden, die mich absetzen konnten
Reisende mit einem sehr knappen Budget könnten eine Busrundfahrt für viele Orte in der Umgebung von Leh zusammenstellen, aber es ist viel bequemer, einen Fahrer und ein Fahrzeug zu mieten. Typischerweise mieten Reisende einen Fahrer, der sie auf zwei Klösterrunden bringt: eine westlich von Leh und eine östlich. Jedes der Klöster Ladakhs hat eine einzigartige Kultur und Geschichte, wunderschöne Kunst, Architektur und Artefakte, die sie von anderen unterscheiden. Lassen Sie sich nicht täuschen, wenn Sie ein Kloster gesehen haben, haben Sie sie alle gesehen. Sofern Sie keine sehr enge Reiseroute haben, lohnt es sich, mindestens fünf verschiedene Klöster zu besuchen, um die religiöse Geschichte und Kultur Ladakhs besser zu verstehen.
Ein Highlight für mich war Alchi Gompa westlich von Leh. Obwohl dieses Kloster von außen recht unauffällig ist und nicht wie viele andere ladakhische Klöster in den Hang terrassenförmig angelegt ist, enthält es einige der ungewöhnlichsten und wichtigsten Kunstwerke in ganz Ladakh. Reisende, die sich für Kunst und Geschichte interessieren, werden Alchi besonders genießen, da es älter ist als die meisten anderen Klöster Ladakhs. Die detaillierten Wandgemälde von Buddhas, Boddhisattvas und anderen buddhistischen Ikonographien aus dem 12.
Ein weiteres Kloster-Highlight ist Hemis, östlich von Leh. Es ist eines der wichtigsten Klöster Ladakhs und veranstaltet im Sommer ein unglaubliches dreitägiges Festival. Mönche kleiden sich in farbenfrohe Kostüme und Masken und führen Tänze auf, die auf religiösen Geschichten basieren. Reisende sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen, aber es wird extrem voll und es gibt wenig Schutz vor der grellen Hochsonne. Das Kloster Hemis ist an diesen drei Tagen draußen viel friedlicher und es gibt ein kleines Kellermuseum.
Nach zwei Monaten in Ladakh war mein indisches Visum abgelaufen und ich kehrte nach Kathmandu zurück. Diesmal flog ich von Leh nach Delhi, eine leichte Reise von etwas mehr als einer Stunde, und dann zurück nach Nepal. Bevor der Flug aus Leh in die Wolken aufstieg, erhaschte ich noch einen letzten Blick auf den Zanskar River, der sich durch die trügerisch braunen Berge schlängelt, die Stelle, an der der historische Indus auf den Zanskar trifft, und das Rafting-Camp bei Nimmu. Es fühlte sich luxuriös an, so einfach nach Delhi zurückzukehren, aber es fühlte sich auch ein bisschen wie Betrug an. Der Sommer in Ladakh war die Mühe wert, dorthin zu gelangen.